Palestinska dräkter - Palestinian costumes

En kvinna från Ramallah , c. 1929-1946

Palestinska dräkter är de traditionella kläderna som palestinier bär . Utländska resenärer till Palestina under 1800- och början av 1900 -talet kommenterade ofta den stora variationen av kostymer som bärs, särskilt av fellaheen- eller bykvinnorna . Många av de handgjorda plaggen broderades rikt och skapandet och underhållet av dessa föremål spelade en viktig roll i regionens kvinnors liv.

Även om experter på området spårar palestinska kostymers ursprung till antiken, finns det inga överlevande klädartefakter från denna tidiga period som de moderna föremålen definitivt kan jämföras med. Påverkan från de olika imperierna för att ha styrt Palestina, till exempel det antika Egypten , antika Rom och det bysantinska imperiet , har dokumenterats av forskare i stor utsträckning baserat på skildringar i konst och beskrivningar i litteratur av kostymer som producerats under dessa tider.

Fram till 1940 -talet återspeglade traditionella palestinska dräkter en kvinnas ekonomiska och civilstånd och hennes stad eller ursprungsdistrikt, med kunniga observatörer som insåg denna information från tyget , färgerna, snittet och broderimotiven (eller bristen på det) som används i kläderna.

Ursprung

Palestinsk tjej i Betlehem i kostym, Holy Land, mellan 1890 och 1900

Geoff Emberling, chef för Oriental Institute Museum, konstaterar att palestinska kläder från början av 1800 -talet till första världskriget visar "spår av liknande klädstilar representerade i konsten för över 3000 år sedan."

Hanan Munayyer, samlare och forskare av palestinska kläder, ser exempel på proto-palestinska kläder i artefakter från perioden kanaaner (1500 f.Kr.), såsom egyptiska målningar som visar kanaanéer / i A-formade plagg. Munayyer säger att från 1200 f.Kr. till 1940 e.Kr. skars alla palestinska klänningar av naturliga tyger i en liknande A-form med triangulära ärmar. Denna form är känd för arkeologer som "syrisk tunika" och förekommer i artefakter som en elfenbensstick från Megiddo från 1200 f.Kr.

I Palestina: Ancient and Modern (1949) producerat av Royal Ontario Museum of Archaeology, skriver Winifred Needler att:

Inga egentliga kläder från forntida Palestina har överlevt och detaljerade beskrivningar saknas i den antika litteraturen. I sin längd, fyllighet och användning av mönster har dessa moderna plagg en allmän likhet med dräkterna från västasiatiska människor som ses i forntida egyptiska och assyriska monument. Klädseln till Sions döttrar som nämns i Jesaja 3: 22-24, med 'föränderliga kläder', 'mantlar', 'wimples', 'huvor', 'vails' och 'beltes', tyder på att kvinnliga stadsmodeller på Jesajas tid kan ha liknat den moderna palestinska klänningen.

Needler citerar också välbevarade kostymartefakter från sen romersk-egyptisk tid bestående av "lösa linnekläder med mönstrade vävda band av ull, skor och sandaler och linnehattar", som kan jämföras med moderna palestinska dräkter. [6]

Skiftet från vävda till broderade mönster möjliggjordes genom hantverkstillverkning av fina nålar i Damaskus på 800 -talet. Broderade klädsektioner, som det fyrkantiga bröststycket (qabbeh) och den dekorerade bakpanelen (glänsande) som förekommer i palestinska klänningar, finns också i dräkter från 1300 -talet Andalusien . Varje by i Palestina hade motiv som fungerade som identifierande markörer för lokala kvinnor. Vanliga mönster inkluderade den åttspetsiga stjärnan, månen, fåglar, palmblad, trappor och diamanter eller trianglar som används som amuletter för att avvärja det onda ögat .

Sociala och könsmässiga variationer

Traditionellt har det palestinska samhället delats in i tre grupper: bybor, stadsbor och beduiner . Palestinska dräkter återspeglade skillnader i fysisk och social rörlighet för män och kvinnor i dessa olika grupper i det palestinska samhället.

Byborna, som på arabiska kallas fellaheen , levde i relativ isolering, så att de äldre, mer traditionella kostymdesignerna hittades oftast i byns kvinnors klädsel. Specificiteten hos lokala bydesigner var sådan att "En palestinsk kvinnas by kunde härledas från broderiet på hennes klänning."

Stadsborna ( arabiska : beladin ) hade ökad tillgång till nyheter och en öppenhet för yttre påverkan som naturligtvis också återspeglades i kostymerna, med stadsmode som uppvisade en mer obeständig karaktär än byns. I början av 1900-talet hade välarbetade kvinnor (och män) i städerna mestadels antagit en västerländsk klädstil. Vanligtvis påminner Ghada Karmi i sin självbiografi om hur det på 1940 -talet i det rika arabiska distriktet Katamon i Jerusalem bara var pigor, som var lokala bykvinnor, som tog på sig traditionella palestinska klänningar.

På grund av deras nomadiska livsstil återspeglade beduindräkten stamförbund, snarare än deras anknytning till ett lokaliserat geografiskt område.

Som i större delen av Mellanöstern hade kläder för män en mer enhetlig stil än damkläder.

Vävning och tyger

Ulltyger för vardagsbruk tillverkades av vävare i Majdal , Betlehem , Ramallah och Jerusalem . Ullen kan vara från får, getter eller kameler. Vävning bland beduinerna var och utförs fortfarande traditionellt av kvinnor för att skapa inhemska föremål, såsom tält, mattor och kuddfodral. Tråden är spunnen av fårull, färgad med naturliga färgämnen och vävd i ett starkt tyg med en slipad vävstol.

Linne vävda på hand vävstolar och bomull var stöttepelare tyger för broderade kläder, även om bomull inte används i stor utsträckning till slutet av 19-talet när det började importeras från Europa. Tyger kan lämnas ofärgade eller färgade olika färger, den mest populära är djupblå med indigo , andra är svart, rött och grönt. År 1870 fanns det tio färgningsverkstäder i Murestan -kvarteret i Jerusalem, som sysselsatte cirka 100 man.

Enligt Shelagh Weir tros färgen som indigo ( nileh ) producerade avvärja det onda ögat och används ofta för rockar i Galiléen och klänningar i södra Palestina. Indigo färgad tung bomull användes också för att göra sirwals eller shirwals, bomullsbyxor som bärs av män och kvinnor som var säckiga från midjan och ner men skräddarsydda runt kalvarna eller anklarna. Ju rikare regionen är, desto mörkare blir den blå; duken kunde doppas i kärlet och lämnas för att ställa in så många som nio gånger. Klänningar med det tyngsta och mest invecklade broderiet, ofta beskrivet som 'svart', var gjorda av kraftig bomull eller linne av en mycket mörkblå. Resande till Palestina under 1800- och 1900 -talen representerade pastorala scener av bondekvinnor iklädda i blått för sina dagliga uppgifter, inom konst och litteratur.

På grund av det varma klimatet och av prestige -skäl, klippdes klänningar voluminöst, särskilt i söder, ofta löpande dubbelt så lång som människokroppen med överskottet inlindat i ett bälte. För mer festliga klänningar i södra Palestina importerades silke från Syrien med några från Egypten . Till exempel var ett sätt i Betlehem-området att lägga mellan ränder av indigoblått linne med de av siden.

Mode i städer följde dem i Damaskus , Syrien. Vissa producenter i Aleppo , Hama och Damaskus producerade stilar specifikt för den palestinska marknaden. Vävare i Homs producerade bälten och några sjalar exklusivt för export till Nablus och Jerusalem.

Majdali vävning. 1950 -talet i Gaza

Produktionen av tyg för traditionella palestinska dräkter och för export till hela arabvärlden var en nyckelindustri i den förstörda byn Majdal . Majdalawi -tyg producerades av en manlig väver på en enda trampstol med svart och indigo bomullstrådar i kombination med fuchsia och turkosa siden. Medan byn inte längre existerar idag, fortsätter hantverket Majdalawi -vävning som en del av ett kulturellt bevarandeprojekt som drivs av Atfaluna Crafts -organisationen och Arts and Crafts Village i Gaza City .

Palestinskt broderi

Bykvinna, cirka 1900

Olika motiv favoriserades i palestinskt broderi och kostym eftersom Palestinas långa historia och position på de internationella handelsvägarna utsatte det för flera influenser. Innan syntetiskt färgade trådar dök upp bestämdes de använda färgerna av de tillgängliga materialen för framställning av naturliga färgämnen: "röda" från insekter och granatäpple, "mörka blues" från indigoväxten: "gula" från saffransblommor, jord och vinstockar, "bruna" från ekbark och "lila" från krossade murexskal. Shahin skriver att användningen av rött, lila, indigoblått och saffran speglade de gamla färgscheman på den kanaanitiska och filistiska kusten, och att islamiskt grönt och bysantinskt svart var nyare tillägg till den traditionella paletten. Shelagh Weir, författare till palestinsk dräkt (1989) och palestinskt broderi (1970), skriver att korsstygnmotiv kan ha härletts från orientaliska mattor och att liggmotiv kan ha sitt ursprung i kristna prästers klädsel eller guldtrådsarbete av Bysantium. Enkla och stiliserade versioner av cipressmotivet (saru) finns i hela Palestina.

Långvariga broderitraditioner hittades i Övre och Nedre Galiléen, i Judean Hills och på kustslätten. Forskning från Weir om broderidistributionsmönster i Palestina tyder på att det fanns lite historia av broderi i området från kusten till Jordanfloden som låg söder om berget Karmel och Galileahavet och norr om Jaffa och från Nablus till norr. Dekorativa element på damkläder i detta område bestod främst av flätverk och applikationer. "Broderi betyder brist på arbete", har ett arabiskt ordspråk spelat in av Gustaf Dalman på detta område 1937 som en möjlig förklaring till denna regionala variation.

Bykvinnor som broderade i lokalt distinkta stilar var en tradition som var på sin höjd i det ottomanska härskade Palestina. Kvinnor skulle sy i föremål för att representera deras arv, anor och anknytning. Motiven härrörde från grundläggande geometriska former som torg och rosetter. Trianglar, som används som amuletter, införlivades ofta för att avvärja det "onda ögat", en vanlig vidskepelse i Mellanöstern. Stora block av invecklade broderier användes på bröstpanelen för att skydda det sårbara bröstområdet från det onda ögat, otur och sjukdom. För att undvika potentiella jinxer från andra kvinnor sys en ofullkomlighet i varje plagg för att distrahera fokus för de som tittar.

Flickor i Bethlehem kostym före 1918, Bonfils Portrait

Flickor skulle börja producera broderade plagg, en skicklighet som i allmänhet överlämnades till dem av deras mormödrar, som började vid sju års ålder. Före 1900 -talet skickades de flesta unga tjejer inte till skolan, och mycket av sin tid utanför hushållssysslan gick åt till att skapa kläder, ofta för deras äktenskap trousseau (eller jhaz ) som inkluderade allt de skulle behöva när det gäller kläder, som omfattade vardagliga och ceremoniella klänningar, smycken, slöjor, huvudbonader, underplagg, halsdukar, bälten och skor.

I slutet av 1930 -talet främjade nya influenser som introducerades av europeiska mönsterböcker och tidskrifter utseendet på kurvlinjära motiv, som blommor, vinstockar eller bladarrangemang, och introducerade det parade fågelmotivet som blev mycket populärt i centrala palestinska regioner. John Whitting, som satte ihop delar av MOIFA -samlingen , har hävdat att "allt senare än 1918 inte var inhemsk palestinsk design, utan hade input från utländska mönsterböcker som kom från utländska nunnor och schweiziska barnflickor". Andra säger att förändringarna inte inleddes före slutet av 1930 -talet, fram till vilken tid broderimotiv från vissa byar fortfarande kunde hittas. Geometriska motiv förblev populära i Galiléen och de södra regionerna, som Sinaiöknen.

Herrkläder

Vissa yrken, som Jaffa -båtmännen, hade sina egna unika uniformer. Häst- eller muldyrförarna ( mukaaris ), som ofta används mellan städerna i en tidsålder innan riktiga vägar, bar en kort broderad jacka med långa ärmar med öppning på insidan, röda skor och en liten gul yllekeps med en tät turban.

Efter 1948

Klänningens framsida (qabbeh) säljs som kuddfodral, Ramallah, 2000.

Den palestinska utvandringen 1948 ledde till ett avbrott i traditionella kläd- och tullsätt, eftersom många kvinnor som hade förflyttats inte längre hade råd med tid eller pengar att investera i komplexa broderade plagg. Widad Kawar var bland de första som kände igen de nya stilarna som utvecklades efter Nakba .

Nya stilar började dyka upp på 1960 -talet. Till exempel den "sexgrenade klänningen" uppkallad efter de sex breda broderierna som rinner ner från midjan. Dessa stilar kom från flyktinglägren, särskilt efter 1967. Enskilda bystilar förlorades och ersattes av en identifierbar "palestinsk" stil.

Shalen, en stil som var populär på Västbanken och Jordanien före den första Intifada , har troligen utvecklats från ett av de många välfärdsbroderiprojekten i flyktinglägren . Det var ett kortare och smalare sätt, med ett västerländskt snitt.

Inkomstgenererande projekt i flyktinglägren och i de ockuperade områdena började använda broderimotiv på kläder som tillbehör, väskor och plånböcker. Med utvecklingen av de olika grupperna börjar olika stilar att dyka upp. Sulafa UNRWA -projektet i Gazaremsan har ställt ut i Santa Fe , New Mexico. Atfaluna, också från Gaza, som arbetar med döva, säljer sina produkter via internet. Västbankens grupper inkluderar Bethlehem Arabs Women's Union, Surif Women's Cooperative, Idna, Melkite Embroidery Project (Ramallah). I Libanon är Al-Badia, som arbetar i flyktinglägren, känt för broderi av hög kvalitet i siden av tråd på klänningar av linne. Den i Jerusalem baserade Fair Trade- organisationen Sunbula arbetar för att förbättra kvaliteten och presentationen av artiklar så att de kan säljas på europeiska, amerikanska och japanska marknader.

Geografi

Jerusalem : Eliten i Jerusalem följde Damaskus mode som i sin tur påverkades av de från den ottomanska domstolen i Istanbul . Tyger importerades från Syrien med flera specialaffärer på Mamilla Road . Bröllopsklänningar beställdes från Aleppo och Turkiet . Från början av 1900 -talet började överklasserna bära europeiska stilar.
Galileen : Samlingar avslöjar att det fanns en distinkt Galilé -kvinnostil från åtminstone mitten av 1800 -talet. Standardformen var en rock (Jillayeh), tunika och byxor. Korsstygn användes inte mycket, kvinnorna föredrog lappmönster av diamant och rektangulära former, liksom andra broderitekniker. På 1860 -talet beskrev HB Tristram kostymer i byarna El Bussah och Isfia som antingen "vanliga, lappade eller broderade i de mest fantastiska och groteske former". Mot början av 1900 -talet började turkiska/ottomanska mode dominera: till exempel baggy byxor och snörning. Material, särskilt silke, kom från Damaskus. Innan de europeiska färgsnabba färgämnena anlände var Galilea ett viktigt område för odling av indago och sumak som användes för att skapa blå och röda färgämnen.
Nablus : Damklänningar från byar i Nablusområdet var de minst utsmyckade i hela Palestina.

Modern soffsöm från Bayt Jalla som traditionellt används på paneler av malakbröllopsklänning .

Betlehem : Wadad Kawar beskriver Bethlehem som att ha varit "Paris i Central Palestina". Både den och angränsande Bayt Jalla var kända för sitt fina Couching Stitch -arbete . Denna teknik användes flitigt i panelerna för malak (drottning) bröllopsklänningar. Malak -klänningen var populär bland brudar från byarna runt Jerusalem. Så mycket att panelerna började produceras kommersiellt i Bethlehem och Bayt Jalla. Bland de rikare familjerna var det mode för brudgummen att betala för bröllopsklänningen så arbetet blev ofta en statusvisning.
Ramallah : stor variation av mycket urskiljbara fint utförda mönster.

Docka i bröllopsklänning typisk för Ramallah-området populärt före 1948. Gjord av YWCA- projektet i Jalazone RC. c. 2000.

Lifta (nära Jerusalem ) och Bayt Dajan (nära Jaffa ) var kända för att vara bland de rikaste samhällena i sina områden och deras broderier bland de mest konstnärliga. [1]
Majdal (idag en del av Ashkelon ) var ett centrum för vävning,

Plaggstyper

Grundklänning

Thob , löst sittande mantel med ärmar, det faktiska snittet på plagget varierade efter region.
- - qabbeh ; Thobens fyrkantiga bröstpanel, ofta dekorerad
[Banayiq sidopaneler på thob]
- - diyal ; brokad ryggficka på Bethlehem -klänningen.
  - glänsande ; klänningens nedre ryggpanel, dekorerad i vissa regioner
Libas ; byxor,
Taqsireh [2] ; kort broderad jacka som bärs av kvinnorna i Betlehem vid festliga tillfällen. Jackans guldfäste matchade ofta klänningen. Enklare jackor användes över vardagsklänningar. Namnet härrör från det arabiska verbet "att förkorta", (Stillmann, s. 36),
Jubbeh ; jacka, bär av män och kvinnor,
Jillayeh ; broderad jubbeh , ofta det broderade ytterplagget i en bröllopsdräkt,
Shambar ; stor slöja, gemensam för Hebron -området och södra Palestina.

Huvudbonad

En kvinna som bär nätmönster keffiyeh, Paris

Kvinnorna i varje region hade sin distinkta huvudbonad. Kvinnorna prydde sina huvudbonader med guld- och silvermynt från sina brudpengar. Ju fler mynt, desto större ägares rikedom och prestige (Stillman, s. 38);

Shaṭweh [3] , [4] , [5] , en distinkt konisk hatt, "snarare formad som en uppåtvänd blomkruka", endast bär av gifta kvinnor. Används främst i Betlehem , även i Lifta och Ain Karm , (i distriktet Jerusalem) och Beit Jala och Beit Sahur (båda nära Betlehem) (Stillman s.37)
Smadeh [6] , som används i Ramallah , består av en broderad keps, med en styv vadderad kant. En rad med mynt, tätt placerade mot en annan, placeras runt toppen av fälgen. Ytterligare mynt kan sås till den övre delen eller fästas i smala, broderade band. Som med de andra kvinnors huvudklänningar representerade smadeh bärarnas brudförmögenhet och fungerade som en viktig kontantreserv. En observatör skrev 1935: "Ibland ser du en lucka i myntraden och du gissar att en doktorsräkning har behövts betalas, eller att maken i Amerika har misslyckats med att skicka pengar" (citerat i Stillman, s. 53 .)
Araqiyyeh [7] , används i Hebron . Orden araqiyyeh och taqiyyeh har använts sedan medeltiden i arabvärlden för att beteckna små, tätt passande huvudlock, vanligtvis av bomull, som användes av båda könen. Det ursprungliga syftet var att absorbera svett (arabisk: "araq"). I hela Palestina fortsatte ordet taqiyyeh att användas om den enkla skalhatten som användes närmast håret. I Hebron -området kom dock ordet araqiyyeh för att beteckna den broderade kepsen med en spetsig topp som en gift kvinna skulle bära över hennes taqiyyeh . Under hennes förlovningsperiod skulle en kvinna i Hebron -området så och brodera hennes araqiyyeh och pryda kanten med mynt från hennes brudpengar. Första gången hon skulle bära sin araqiyyeh skulle vara på hennes bröllopsdag. (Stillman, s.61)

Stilar av huvudbonader för män har alltid varit en viktig indikator på en mans civil och religiös status samt hans politiska tillhörighet: En turban bärs av en borgare och en Keffiyeh av en landsman. En vit turban som betyder en islamisk domare qadi . På 1790-talet instruerade de ottomanska myndigheterna muftierna i Jerusalem, Hassan al-Husayni, att sätta stopp för sättet att bära gröna och vita turbaner som de ansåg som befogenheter för officiellt utsedda domare. På 1800 -talet bärs också vita turbaner av anhängare av den Yaman -politiska fraktionen , medan den motsatta Qais -fraktionen bar rött. År 1912 rapporterade Palestina Exploration Fund att muslimska män från Jerusalem vanligtvis bar vita linturbaner, kallade shash . I Hebron skulle det vara av rött och gult siden, i Nablus röd och vit bomull. Män i Jaffa bar vita och guldturbaner, liknande stilen i Damaskus . En grön turban indikerade en ättling till Muhammed .

Från 1880 ottomanska stil Tarboush eller fez började ersätta turban bland Effendi klassen. Den Tarboush hade föregåtts av en rundare version med blå tofs som härstammar från Maghreb . Ankomsten av den mer vertikala Young Turk -versionen var frigörande för de kristna samfunden eftersom den användes av alla civila och militära tjänstemän oavsett religion. Undantaget är armenierna som antog en svart stil.

De europeiska stilarna, Franjy hat ( burneiTah ), antogs inte.

Kaffiyeh ersatte tarbushen på 1930 -talet.

Skor

Invånarna i de större städerna, Jerusalem , Jaffa , Ramleh , Lydd , Hebron , Gaza och Nablus , bar mjuka vita fårskinnskor med spetsen uppåt: lågt snitt, inte ovanför fotleden och gult för män. Innan mitten av 1800-talet bar icke-muslimer svarta skor. Village män hade en högre stil fäst framtill med en läderknapp som gav skydd mot taggar på åkrarna. Beduiner bar sandaler tillverkade av vandrande skomakare, vanligtvis algeriska judar. Det arabiska namnet på sandal, na'l , är identiskt med det som används i Bibeln. Vid speciella tillfällen bar beduinmän långa röda stövlar med blå tofsar och järnhälar , jizmet , som tillverkades i Damaskus.

Samlingar av palestinska dräkter

Exempel på palestinska dräkter och relaterade artefakter finns i flera museer och samlingar, både offentliga och privata.

Offentliga samlingar

Brudens bröllopsdräkt från Bayt Jibrin i en utställning på Oriental Institute, Chicago .

Följande är en lista över några av de offentliga samlingarna:

British Museum i London . British Museum har över 1 000 föremål före 1948 i sin palestinska dräktsamling. Även om de inte visas permanent, presenterades höjdpunkterna i samlingen i Shelagh Weirs stora utställning "Palestina dräkt" 1989. Weirs monografi är fortfarande den viktiga publikationen om traditionell palestinsk dräkt.
Den Israel Museum i Jerusalem har en av de mest betydande samlingar av palestinska dräkter. 1986-7 höll museet en stor utställning, "Broderier från det heliga landet" och 1988 publicerade Ziva Amirs The Development and Dissemination of the Chest-Panel of the Bethlehem Embroidery . En konsthistoriker , Amir spårar utvecklingen av motiv (t.ex. blomster vas) och den geografiska spridningen av stilar. En israeler, Amir arbetade nära med palestinska lokalbefolkningen i Gaza och på Västbanken.
LA Mayer Institute for Islamic Art i Jerusalem rymmer palestinska dräkter och broderier från 1700- och 1800 -talen.
Museum of International Folk Art (MOIFA) på Museum of New Mexico i Santa Fe . John Whitting förvärvade palestinska föremål direkt från ägarna och noterade varnas ursprung, vilket gjorde samlingen särskilt informativ. Det finns många föremål från byar som förstördes/avfolkades i Nakba 1948, t.ex. al-Qubayba , al-Dawayima , Bayt Dajan , Lifta , Kafr Ana , Bayt Jibrin och az-Zakariyya . De äldsta föremålen spåras tillbaka till 1840 -talet, medan senare exempel inkluderar en bröllopsklänning från Zakariyya (ca 1930) och en klänning från Yatta (ca 1910).
Palestina Costume Archive, i Canberra , Australien . Arkivets samlingar turnerar över hela världen.
Tareq Rajab Museum, Kuwait . Baserat på en privat samling är detta museum öppet för allmänheten och rymmer en betydande palestinsk kostymsamling, som framgår av Jehan Rajabs 1989 monografiska palestinska dräkt .
Olana State Historic Site i Hudson, New York . Samlingen av palestinska och syriska dräkter som hölls här, monterad av Frederic Edwin Church och hans fru, Isabel, 1868-1869, är en av de äldsta som finns.

Privata samlingar

Widad Kawar Arab Heritage -samling. Samlingen av fru Widad Kawar . En viktig privat samling nu i Amman , Jordanien , Kawar -samlingen av palestinsk och jordansk klänning turnerade flitigt på 1980 -talet.
Abed Al-Samih Abu Omar-samlingen, Jerusalem. Privat samling, mestadels 1900 -tal, med i boken av Omar (1986): Traditionellt palestinskt broderi och smycken ,
Palestinska kulturarvsstiftelsen; Munayyer -samlingen. Den största privata samlingen i Amerika, Munayyer -samlingen innehåller kostymer från de flesta palestinska regioner som är kända för distinkta dräkter. Samlingen har visats på flera amerikanska museer.
Palestinska kulturarvscentret , ett kulturcentrum i Bethlehem, som grundades 1991 av Maha Saca. Har en samling traditionella dräkter, några har ställts ut på Oriental Institute, Chicago.
Lista över världsomspännande samlingar av palestinska dräkter, från Palestina Costume Archive

Se även

Referenser

Bibliografi

Stillman, Yedida Kalfon (1979): Palestinsk dräkt och smycken , Albuquerque: University of New Mexico Press, ISBN 0-8263-0490-7 (En katalog över Museum of International Folk Art (MOIFA) på Santa Fe 's [8] samling av palestinska kläder och smycken.)
Omar, Abed Al-Samih Abu (1986): Traditionellt palestinskt broderi och smycken , Jerusalem: Al-Shark, (mestadels baserat på hans egen samling.)
Hafiz al - Siba'i, Tahira Abdul (1987): En kort titt på traditionella palestinska dräkter: en presentation av palestinskt mode , TA Hafiz, engelsk, fransk och arabisk text;
Needler, Winifred (1949). Palestina: Ancient and Modern - En handbok och guide till den palestinska samlingen av Royal Ontario Museum of Archaeology , Toronto. Royal Ontario Museum of Archaeology.
Völger, Gisela, Welck, Karin v. Hackstein, Katharina (1987): Pracht und Geheimnis: Kleidung und Schmuck aus Palästina und Jordanien: Katalog der Sammlung Widad Kawar . Köln: Rautenstrauch-Joest-Museum,
Völger, Gisela (1988): Memoire de soie. Costumes et parures de Palestine et de Jordanie Paris, (Utställningskatalog från Widad Kamel Kawar -samlingen av kostym och smycken i Palestina och Jordanien.)
Weir, Shelagh och Shahid, Serene (1988): Palestinskt broderi: korsstygnmönster från traditionella dräkterna för bykvinnorna i Palestina London: British Museum- publikationer, ISBN 0-7141-1591-6
Rajab, J. (1989): Palestinsk kostym , Kegan Paul International, London, ISBN 0-7103-0283-5
[] (1995): Threads of Tradition: Ceremonial Bridal Costumes from Palestine: The Munayyer Collection. Brockton, MA: Fuller Museum, Brockton, MA,
Weir, Shelagh (augusti 1995): Palestinsk kostym British Museum Pubns Ltd ISBN 0-7141-2517-2
Widad Kawar /Shelagh Weir: Kostymer och bröllopstullar i Bayt Dajan . [9]

En fullständigare bibliografi finns här: https://web.archive.org/web/20070613141917/http://www.palestinecostumearchive.org/bibliography.htm

Languages

In other projects