Berberkulturens smycken -Jewellery of the Berber cultures

Smycken av en berberkvinna i Musée du quai Branly , Paris

Berberkulturens smycken är en historisk stil av traditionella smycken som brukade bäras av kvinnor huvudsakligen på landsbygden i Maghreb- regionen i Nordafrika och som bebos av ursprungsbefolkningen berber (på berberspråket Tamazight : Amazigh (sg.) , Imazighen , pl). Efter långa sociala och kulturella traditioner skapade berber eller andra silversmeder i Marocko, Algeriet och angränsande länder intrikata smycken med distinkta regionala variationer. I många städer och städer fanns judarsilversmeder, som producerade både smycken i specifika berberstilar såväl som i andra stilar, anpassade till förändrade tekniker och konstnärliga innovationer.

Genom att lämna sina smycken vidare från generation till generation, som ett visuellt inslag i den berberiska etniska identiteten , bibehöll kvinnor denna karakteristiska kulturella tradition som en del av sin könsspecifika utsmyckning. Eftersom berbersamhällen har varit mest talrik i Marocko, jämfört med Algeriet och ännu mindre samhällen i Tunisien eller andra geografiska platser, motsvarar antalet och varianterna av deras etniska smycken dessa demografiska mönster.

Berbersmycken var vanligtvis gjorda av silver och inkluderar utarbetade triangulära tallrikar och nålar, som ursprungligen användes som spännen för plagg, halsband, armband, örhängen och liknande föremål. Under andra delen av 1900-talet övergavs traditionen med berbersmycken gradvis till förmån för olika stilar av smycken gjorda av guld. Precis som andra föremål av traditionellt lantliv som mattor, kostymer eller keramik, har berbersmycken kommit in i privata och offentliga samlingar av nordafrikanska artefakter. Samtida varianter av dessa typer av smycken som symbolen för en hand (arabiska: hamsa eller på maghrebiarabiska khmisa ) säljs idag som kommersiella modeprodukter .

Historia

I sin dokumenterade historia, som går tillbaka till förhistorisk tid, har de olika inhemska berberfolken i Nordafrika genomgått ständiga förändringar i livsstil och kultur. Framför allt medförde den arabiska erövringen viktiga förändringar från slutet av 700-talet och framåt. Med tiden har de olika berbergrupperna i det stora området som är Nordafrika anpassat sig till yttre influenser och deras kulturer, som delvis lever på landsbygden, men också som stadsbefolkningar. Speciellt i större städer och städer, som Marrakech eller Meknes , blandade berber med människor med annan etnisk bakgrund, vilket gradvis förde fram ett urbant, islamiserat och delvis arabiserat samhälle, vilket ledde till en gradvis förändring av traditionell berberkultur.

Landsbygdens berberkulturer

På landsbygden var berberna traditionellt bönder som bodde i berg, slätter eller en oas , som Siwa- oasen i Egypten; men andra, som Tuareg och Zenata i södra Sahara, var nästan helt nomadiska . Vissa grupper, som Chaouis , levde ett semi-nomadiskt liv ( transhumance ) och strövade under vissa månader av året runt i landet med sina boskapshjordar (åsnor, får, getter och kameler i vissa områden) på jakt efter bördiga betesmarker .

Silversmed i sin verkstad i Tiznit

Medan det stillasittande livet hade blomstrat sedan förhistorisk tid , var överlevnad i de torrare regionerna, och särskilt i High Atlas och Anti-Atlasbergen , endast möjlig om människor flyttade med sin boskap till de högre bergsregionerna, där gräs, örter och framför allt vatten fanns fortfarande tillgängliga i tillräcklig mängd. Eftersom de inte återvände till sina byar förrän på hösten, lagrades deras vinterskördar i ett befäst kommunalt spannmålsmagasin , kallat agadir , och skyddades mot andra nomader och fientliga grannbyar av vakter, som stannade där hela tiden. I byar och små städer i Marocko bodde människor ofta i traditionella byggnader som kallas ksour (pl.). I de flesta bosättningar drev smeder och silversmeder små, familjeägda verkstäder. Baserat på deras färdigheter att hantera de fyra elementen: eld, luft, vatten och metaller, ursprungligen hämtade från jorden, var dessa yrken ofta inte högt ansedda, vilket delvis berodde på vidskepliga övertygelser som tillskrivs dessa färdigheter.

Berbersmycken i Marocko, Algeriet och Tunisien

Smycken är lätta att transportera och kvinnorna kunde ta med dem på de årliga flyttningarna. I en traditionell värld som fungerade helt eller i stort sett utan pengar spelade smycken också en roll som sparmedel för akuta situationer. Sålunda användes ofta officiella mynt för att pryda huvudbonader, halsband etc. Vid behov kunde de brytas av och säljas, men deras värde bestod endast i det rena materiella värdet.

Medan de arabiserade och urbana invånarna i Nordafrika föredrog smycken gjorda av guld, höll berberna på landsbygden fast vid silversmycken i århundraden. Detta gav den ekonomiska grunden för silversmederna i medelstora städer, som Tiznit eller Sefrou i Marocko eller i Kabylienbergen i Algeriet, som ofta drevs av judiska silversmeder. Huruvida preferensen för silver hände enbart av sociala, ekonomiska eller skäl som tillskrivs folklore , såsom tron ​​att dessa pjäser ger en skyddande effekt ( baraka ) , eller av andra skäl, kan inte längre avgöras.

Berbersmycken från regionen Kabylien , Algeriet

I Algeriet var viktiga centra för smyckesproduktion och användning byarna i Beni Yenni- distriktet och staden Ouadhiya i bergen i Stora Kabylien öster om Alger. I den nordöstra bergsregionen Aurès använde Chaoui - berberna silversmycken, vanligtvis gjorda med glasemaljapplikationer och koraller. I södra Tunisien var ön Djerba ett traditionellt centrum för smyckestillverkning, där figurativa motiv (växter, fiskar, fåglar) och ibland guld istället för silver användes i motsats till traditionerna i Marocko och Algeriet.

Smycken i tuaregstil

The Cross of Agadez i 21 moderna varianter, Niger , 2019

Smycken gjorda av silver, färgat glas eller järn är också en speciell tradition för tuaregerna . De tillhör berberfolken och lever för det mesta fortfarande som semi-nomader i delar av Sahara i Hoggar -regionen i dagens Algeriet, i Mali, Niger och Burkina Faso . Deras smycken är anmärkningsvärda för det så kallade korset av Agadez , även om endast ett fåtal av dessa smycken faktiskt liknar ett kors. De flesta bärs som hängen med varierande former som antingen liknar ett kors eller har formen av en tallrik eller sköld. Historiskt sett var de äldsta kända exemplaren gjorda av sten eller koppar, men därefter använde tuaregsmederna även järn och silver tillverkade i gjutningstekniken med förlorat vax . Enligt artikeln "The Cross of Agadez" har denna pjäs blivit en nationell och afrikansk symbol för tuaregkulturen och politiska rättigheter. Idag tillverkas dessa smycken ofta för turister eller som modeartiklar i etnisk stil för kunder i andra länder, med vissa moderna förändringar.

Metoder, former och betydelse i samhället

Berberkvinna med smycken, nära Tafraoute , Marocko , ca. 1950

Traditionella berbersmycken består huvudsakligen av silver, gjutna i en form och efterbearbetade för hand. Beroende på region och typ av smycke användes emaljerat glas , koraller , bärnstenskulor och färgat glas eller halvädelstenar. Enligt konsthistoriker introducerades konsten att emaljera med cloisonné- tekniken av sefardisk judiska guldsmeder, som i sin tur hade ärvt denna färdighet från sina förfäder i moriska Al-Andalus . En annan metod som används i Maghreb kallas filigrané , eftersom tunn silverfiligrantråd användes för intrikata, nätliknande mönster, för att markera gränserna för insatta pärlor eller områdena för varje färg av emaljerat utrymme i de typiska nyanserna av gult, grönt och blå, innan det smälta glaspulvret applicerades. Emaljerade berbersmycken tillverkades i Algeriet (Stora Kabylien), i Marocko (Tiznit och Anti-Atlas ) samt i Tunisien ( Moknine och ön Djerba). Synliga delar av bitarna som inte täcktes med emaljering eller filigranéteknik täcktes mestadels av graverade eller mejslade mönster som hamrades in i silvret och gjordes ofta också mer synliga genom att tillämpa niellotekniken .

Förutom prydnadsarmband , fotlänkar , hängen , ringar och kedjor till halsband eller huvudbonader användes på ett praktiskt sätt karaktäristiska triangulära plattor och stift ( fibulae ) för att hålla lösa klädesplagg på plats. I vissa fall var dessa Amazigh fibula ganska stora och tunga, eftersom de var tvungna att hålla upp stora bitar av textilier som inte var sammansådda.

Khmisa amulett med formen av en salamander

Typiska grundformer av smycken är trianglar och mandelformer , samt det så kallade khmissa (lokalt uttal av det arabiska ordet khamsa för siffran fem ), som kallas afus på berberspråk ( Tamazight) . Denna form representerar handens fem fingrar och anses traditionellt sett av både muslimer och judar skydda mot det onda ögat . Förutom dessa användes geometriska, blommiga, djuriska och "kosmiska" former som solskivor eller halvmånar enligt regionala traditioner. De typiska geometriska formerna av smycken kan också hittas i prydnaderna i berberbyggnader av lertegel eller sten och på deras traditionella kläder och mattor . Tatueringarna av berberkvinnor och deras hennaprydnader applicerade vid speciella tillfällen samt några bilder av regional bergkonst visar också liknande former.

I de södra delarna av Marocko, särskilt i dagens regioner Draa-Tafilalet och Sous med den viktiga marknadsplatsen Tiznit, var judiska berber , som hade bott där sedan åtminstone andra århundradet f.Kr. fram till sin emigration i slutet av 1950-talet, kända silversmeder för sina Berbersmycken. Eftersom khmisa , som " Miriams hand " också har ett skyddande rykte mot otur för judar, gjordes sådana bitar också med en davidsstjärna .

Smycken var värdefulla föremål och bars för viktiga högtider, såsom bröllop, religiösa och sociala sammankomster som landsmässor ( moussem ). De utgjorde den viktigaste delen av en mans bröllopsgåvor och en kvinnas hemgift , som förblev hennes personliga egendom även vid en skilsmässa, och fördes vidare från en generation till nästa. På grund av generationsskiften, smak och rikedom ändrades och omarbetades de ofta. Därför är åldern på många pjäser svår att datera, och man måste anta att de flesta av dem tillverkades först i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Precis som andra delar av en persons utseende bars smycken inte bara för estetiska ändamål, utan bar också information om kvinnors sociala situation, inklusive budskap om civilstånd, rikedom och social hierarki.

Moderna förändringar

Under andra hälften av 1900-talet genomgick berbernas traditionella livsstil viktiga förändringar. Trots den ständiga moderniseringen på landsbygden i Maghreb har migrationen från landsbygden till städerna och till andra länder ökat stadigt. Berbersmycken förlorade därmed sin ursprungliga betydelse och såväl efterfrågan som traditionell produktion stannade. Konsthistorikern Cynthia Becker rapporterar om sina fältstudier på landsbygden i södra Marocko i början av 2000-talet, att vissa "berberkvinnor vanligtvis bar silversmycken, snarare än guldsmyckena som gynnas av de arabiska kvinnorna".

Enligt de flesta författare är det dock få samtida berberkvinnor som fortfarande bär de tunga smyckena, och många smycken såldes till enskilda köpare som reste i området och dessa sålde i sin tur det vidare till det ökande antalet antik- och turistbutiker i städerna. Idag är de flesta kunder turister eller samlare från utlandet, och inom samtidskonsten används berbersmycken för att "uttrycka en nostalgisk och idealiserad vision av det förflutna".

Museisamlingar och utställningar

Som en del av det materiella kulturarvet har historiska berbersmycken samlats in av etnografiska museer i Maghreb, som Dar Si Said- museet i Marrakech, Musée du Patrimoine Amazigh i Agadir eller Bardo National Museum i Alger . Museer i andra länder, som Musée du quai Branly i Paris, Tropenmuseum i Amsterdam eller Metropolitan Museum of Art och Brooklyn Museum i New York City, presenterar också sådana föremål och andra traditionella kulturföremål från berberfolket. 2008 öppnade Museum for African Art i New York en utställning med marockanska smycken och konst från den privata Xavier Guerrand-Hermès-samlingen.

Utställningen Splendeurs du Maroc på Royal Museum for Central Africa i Belgien 1998/99 presenterade en stor variation av marockanska smycken från museets såväl som privata samlingar, beskrivna i den medföljande boken med samma namn.

Konsthistorikern Björn Dahlström, tidigare chef för Berberkonstmuseet i Marrakech , redigerade volymen Berberkvinnor från Marocko , som gavs ut i samband med utställningen 2014/15 med samma namn och visades i Paris, Manama och Rabat .


  • Välj ut verk i museets samlingar

  • Halsband med trekantiga klädnålar, Tropenmuseum Amsterdam

  • Tuareghänge från Hoggar , Algeriet, Musée Lalla Hadria, Djerba , Tunisien, foto: Ad Meskens

  • Fibula av bélier- stil, som liknar ett baggehuvud, i Musée du quai Branly , Paris

  • Armband med emalj- , filigran- och nielloapplikationer , Tropenmuseum Amsterdam

Stipendium

Beskrivning av en judisk talisman och algerisk huvudbonad, från Paul Eudel, Dictionnaire des bijoux de l'Afrique du Nord (1906)

Etnografiska studier i Maghreb började med franska koloniala tjänstemän och samhällsvetare och inkluderade beskrivningar av berberkulturerna, mestadels med hänsyn till deras traditionella arkitektur, textilier och keramik, såväl som viktiga sociala evenemang som äktenskap, lokala festivaler ( moussems ) och ursprungsbefolkningen . former av ekonomiskt liv.

Under andra delen av 1900-talet publicerade franska etnologer akademiska artiklar och böcker för en bredare publik. Dessa fokuserade främst på klassificeringen av berbersmycken i termer av kategori som broscher, örhängen, armband etc., av material, former och lokala namn på de olika smyckena och på silversmedernas och deras kunders historiska, geografiska och etniska ursprung. Sedan början av 2000-talet har konsthistoriker vidgat sitt undersökningsfokus på ytterligare aspekter av denna kulturella tradition, såsom berberkvinnors sociala och könsspecifika roller och den förändrade betydelsen av smycken och andra former av berberkonstnärproduktion i den samtida världen.

Tidiga etnografiska beskrivningar

Den franske samlaren och konstkritikern Paul Eudel (på franska) (1837-1911) var en av de första författarna till konsthistoriska beskrivningar av smycken i Maghreb. Efter sin första redogörelse för smycken i Algeriet och Tunisien L'orfévrerie algérienne et tunisienne (1902) publicerade han en tematisk ordbok med en ännu bredare geografisk räckvidd, med titeln Dictionnaire des bijoux de l'Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisien, Tripolitaine (1906). Baserat på sina resor till dessa länder sammanställde han detaljerad information om berber och andra stilar av smycken med grafiska illustrationer till sina anteckningar.

Jean Besancenot (1902-1992), en fransk målare, egenutbildad etnograf och dokumentärfotograf , producerade detaljerade beskrivningar såväl som ett flertal fotografier och konstnärliga illustrationer av traditionella dräkter och andra former av personlig utsmyckning i Marocko. På uppdrag av administrationen av det franska protektoratet hade han samlat in dessa etnografiska register under sina omfattande resor i landet mellan 1934 och 1939.

För sin illustrerade bok Costumes du Maroc (1942) identifierade han tre grundläggande kategorier av dräkter: lantlig berberklänning, judisk dräkt och stadsmedborgarkostymer , varav några med arabiska inslag av klädsel. Vidare tillskrevs var och en av porträtten av hans 60 gouachemålningar en specifik social roll (gift kvinna, palatsvakt, musiker etc.), stad eller region, och berberklänning som också tilldelats motsvarande stamgrupper. Eftersom dessa former av klädsel fortfarande var mycket levande och differentierade på 1930-talet, påpekade Besancenot att på landsbygden representerade varje typ av klänning en stamidentitet. Eftersom hans konstnärliga färgporträtt av personer i full längd inte gav tillräckligt med utrymme för element som frisyrer, skor eller hur man draperar lösa textilier, såsom urban haik och berberdraperade plagg , lade han till förklaringar och teckningar av dessa bitar av personligt utseende. För att representera smycken i detalj lade han till beskrivningar och ritningar av 56 stycken urbana såväl som 38 lantliga berberstilar. I sitt andra verk, Bijoux arabes et berbères du Maroc (1953), publicerade han sina teckningar och beskrivningar av nästan 200 smycken från olika platser och traditioner i Marocko. Besancenot var ursprungligen en målare, och hans teckningar lyfter fram de invecklade särdragen hos delarna i reducerad detalj jämfört med hans motsvarande fotografier.

Under sina fältbesök hade han lärt sig att använda fotografi som ett sätt att snabbt fånga sina etnografiska intryck. I en intervju med journalisten Dominique Carré kommenterade han sitt tillvägagångssätt: "Jag ville bevisa att forskare mycket ofta fullföljer sina undersökningar i en sinnesstämning som delvis lämnar den estetiska aspekten åt sidan. [...] De studerar grundligt ett antal av saker, men försummar ofta aspekterna av traditionell konst som innehåller ett mycket viktigt estetiskt värde. Jag ville återställa detta värde."

Studier av etnologer

Henriette Camps-Fabrer (1928-2015), en fransk etnolog specialiserad på nordafrikansk kultur, skrev flera böcker om berbersmyckena i Algeriet och de angränsande Maghreb-länderna mellan 1970-talet och 1990. Hon och hennes man, Gabriel Camps (1927-2002) ) hade vuxit upp i det koloniala Algeriet och publicerat forskning om berberfolkets historia . Efter Algeriets självständighet 1962 undervisade de i arkeologi och kulturell antropologi vid universitetet i Alger och var knutna till Bardo National Museum. Gabriel Camps var också grundare och första chefredaktör för Encyclopédie Berbère , där inlägg om berbersmycken, dess historia, produktion och typologi av Camps-Fabrer publicerades.

Den franska etnologen Marie-Rose Rabaté är (med)författare till flera böcker och artiklar sedan slutet av 1970-talet om populära traditioner i Marocko, med fokus på kostymer, smycken och annan dekorativ konst . När hon kommenterade den försvunna användningen av berbersmycken sedan 1960-talet, ansåg hon att det var "bråttom, i slutet av 1900-talet, att identifiera dessa prydnadsföremål, att lokalisera dem så exakt som möjligt, för att ge dem sin rättmätiga plats i historien om marockanska traditioner."

I sin bok Bijoux berbères au Maroc dans la tradition judéo-arabe från 1989 , som fokuserade på den judiska traditionen i Marocko, gav etnologen David Rouach detaljerad information om hur man kan fastställa produktionsdatumet för några av silverpjäserna, de former och tekniker som används. och särskilt om deras symboler och mönster.

Studier av konsthistoriker, inklusive könsrelaterade observationer

Boken Berber Memories från 2021. Women and Jewellery in Marocko presenterar kapitel av den belgiske konsthistorikern Michel Draguet från Université libre de Bruxelles om berbernas historia, såväl som om berberkvinnors könsspecifika kulturella traditioner. Smycken utspelar sig i kontexten av det dagliga livet, där kvinnor hade en specifik social status som återspeglades av deras hantverk , muntliga poesi och mode, inklusive smycken. Denna volym på nästan 600 sidor bygger på en privat samling på cirka 300 stycken och presenterar också ett flertal fotografier av berbersmycken från olika regioner i Marocko.

Enligt artikeln Deconstructing the history of Berber arts: tribalism, matriarchy and a primitive Neolithic past (2010) av Boston Universitys afrikanska konsthistoriker Cynthia Becker förblir den samtida förståelsen av Berbers konstnärliga traditioners historia överflödig och ytlig. Medan postkoloniala stipendier kritiskt har avslöjat stereotyperna och det eurocentriska tillvägagångssättet i tidigare studier, hävdar hon att detta historiska tillvägagångssätt har varit otillräckligt för att förstå de komplexa verkligheterna i nordafrikanska människors liv. I synnerhet hävdar hon att inflytandet från islam , arabisk kultur, handel och migration till stor del har förbisetts. Vidare utmanade hon föreställningen om "urban arabisk" konstnärlig produktion i motsats till "lantliga berber" -artefakter och citerade konsthistorikern Sidney L. Kasfirs artikel One tribe, one style? , som säger att "förkoloniala kulturer var ömsesidigt beroende, interagerade ofta och delade många av sina konstnärliga traditioner över etniska gränser." Becker kritiserar föreställningen om "urgamla" berbertraditioner som förnekar historisk förändring och hävdar: "Sådana påståenden romantiserar och avhistoriserar landsbygdsberber , vilket förstärker idén om att autentisk berberkonst är de som förblev orörda genom århundradena." Med hänvisning till tolkningar av berbermotiv som arketypiska former med skyddsdrag som har spårats till förislamisk tid av kolonialtidens etnologer som Gabriel Camps, varnar Becker vidare för att föreställningen om en "omedveten, årtusenden gammal "berberness" misslyckas " att överväga subtila sociala möten och förhandlingar som påverkar konstnärlig produktion."

I en kommentar om kvinnors centrala och könsspecifika roller som producenter av kläder och textilier och som mottagare av kostymer och smycken, skrev Becker: "Kvinnor både skapade de konstnärliga symbolerna för berberidentitet och bar dem på sina kroppar, vilket gjorde den dekorerade kvinnokroppen. en offentlig symbol för berberidentitet." I hennes studie från 2006, Amazigh Arts in Marocko. Women Shaping Berber Identity drar hon slutsatsen att i motsats till nordafrikaner av arabisk kultur är berberkvinnor "de primära producenterna av konst, och kvinnlig konst identifierar gruppen som berber."

Artikeln Le rôle des objets dans les rituels de mariage collectifs (Sahara, Maroc) från 2012 av den franska etnologen Marie-Luce Gélard diskuterar smycken i samband med kollektiva äktenskapsritualer från Aït Khabbash-stammen i sydöstra Marocko och betonar både den könsspecifika naturen av sådana föremål samt komplementariteten mellan könsrelaterade kulturella metoder enligt följande:

Smycken har förstås ett kön [...] Egentligen, genom sin sociala och rituella användning, går dessa smycken bortom den enda manifestationen av den feminina sfären. Om de representerar hustrun är de också uttrycket för mötet, facket och könens komplementaritet. [...] Vi är långt ifrån de normativa visionerna av totalt osammanhängande maskulina och feminina universum; den rituella användningen och visningen av föremål vittnar snarare om en enhet mellan könen.

—  Marie-Luce Gélard, Le rôle des objets dans les rituels de mariage collectifs (Sahara, Maroc)

Andra samtida aspekter av etnografiska studier och presentationen av berber och annan nordafrikansk materiell kultur på museer relaterar till frågor om hur berber- eller arabisktalande människors komplexa sociala historia och kulturella produktion kan förstås. I samband med postkoloniala studier har författare som Cynthia Becker och Lisa Bernaseck uttalat att relationerna mellan "individer, statliga institutioner, akademiskt stipendium och kolonialkonstpolitik har format vår förståelse av berberkonst". Konsthistoriska kategorier som används för att förklara dessa relationer, såsom distinktionen mellan arabiska/urbana kontra berberska/lantliga eller etnografiska kontra konstnärliga föremål, "fortsätter att organisera produktionen av kunskap om dessa konster idag" och anses fortfarande inte vara fullt tillräckliga för att beskriva komplex social produktion och tolkning av föränderliga samhällen i Maghreb.

Se även

Anteckningar och referenser

Vidare läsning

  • Becker, Cynthia (2006). Amazigh konst i Marocko: kvinnor formar berberidentitet (PDF) . Austin: University of Texas Press. ISBN 978-0-292-79591-4. OCLC  568018126 .
  • Becker, Cynthia (2010). "Dekonstruera berberkonstens historia: tribalism, matriarkat och ett primitivt neolitiskt förflutet" . I Hoffman, Katherine E.; Miller, Susan Gilson (red.). Berber och andra: Bortom stam och nation i Maghrib . Bloomington: Indiana University Press. s. 195–220. ISBN 978-0-253-35480-8.{{cite book}}: CS1 underhåll: datum och år ( länk )
  • Becker, Cynthia (2014). "Smyckeskonst. Mästerverk av berberidentitet". I Dahlström, Björn (red.). Berberkvinnor från Marocko . Paris: Editions Artlys. s. 43–75. ISBN 978-2-85495-576-7. OCLC  902727356 .
  • Benfoughal, Tatiana (1993). Bijoux et bijoutiers de l'Aurès, Algeriet: traditioner och innovationer . Alger: Editions du Musée National du Bardo d'Alger.Ny upplaga (1997), Paris: CNRS Editions ISBN 978-2-271-05446-3
  • Besancenot, Jean (1942) Costumes et types du Maroc illustrés de soixante gouaches reproduites en facsimile et en camaïeu . Horizons de France, Paris. Ny upplaga (1988) Costumes du Maroc . Aix-en-Provence: Edisud. ISBN 9782857443575.
  • Besancenot, Jean (1953) Bijoux arabes et berbères du Maroc: 40 planches comprenant 193 modèles de bijoux, dessinés et commentés . Casablanca: Ed. de la Cigogne. Ny utgåva Casablanca: Éditions Frontispice, 2001, ISBN  9789954026724
  • Besancenot, Jean (1990). Marockos kostymer . London, New York: Kegan Paul International distribueras av Routledge, Chapman och Hall. ISBN 978-0-7103-0359-2. OCLC  21227430 .
  • Camps-Fabrer, Henriette (1970). Les Bijoux de grande Kabylie. Collections du Musée du Bardo et du Centre de recherches anthropologiques, prehistoriques et ethnographiques , Alger, Arts et métiers graphiques.
  • Camps-Fabrer, Henriette (1990). Bijoux berbères d'Algérie: Grande Kabylie, Aurès . Aix-en-Provence: Édisud.
  • Clarke, Margaret; Brooks, Geraldine (1996). Imazighen: berberkvinnors försvinnande traditioner . New York: Clarkson N. Potter. ISBN 978-0-517-59771-2. OCLC  35698616 .
  • Draguet, Michel; de Merode, Nathalie (2020). Berberminnen: kvinnor och smycken i Marocko genom Gillion Crowet Collections . Bryssel: Mercatorfonds. ISBN 978-0-300-25395-5.
  • Eudel, Paul (1902). L'orfévrerie algérienne et tunisienne. Ny utgåva 2014, Casablanca: Éditions Frontispice, ISBN 978-9954-612-20-0
  • Eudel Paul, Dictionnaire des bijoux de l'Afrique du Nord. Maroc, Algérie, Tunisien, Tripolitaine, Paris, Leroux, 1906. Ny upplaga 2004, Casablanca: Éditions Frontispice, ISBN 978-9954-0-2675-4
  • Gargouri-Sethom, Samira (1986). Le bijou traditionnel en Tunisie : femmes parées, femmes enchaînées (på franska). La Calade, Aix-en-Provence: Edisud. ISBN 978-2-85744-269-1. OCLC  18290125 .
  • Gélard, Marie-Luce (2012). "Le rôle des objets dans les rituels de mariage collectifs (Sahara, Maroc)" I Anstett, Élisabeth och Marie-Luce Gélard (red.). Finns det föremål för en genre? Culture matérielle et production sociale des identités sexuées . Paris: Armand Colin, ISBN 978-2-20027-713-0, s. 89-104
  • Göttler, Gerhard; Fritschi, Adrian (2003). Magische Ornamente: Silberschmuck der Tuareg (på tyska). Zürich: Museum Rietberg. ISBN 9783907077122.{{cite book}}: CS1 underhåll: datum och år ( länk )
  • Grammet, Ivo (1998). "Les Bijoux". I Grammet, Ivo; de Meersman, Min (red.). Splendeurs du Maroc . Tervuren: Musée royal de l'Afrique centrale. s. 212–339. ISBN 90-75894-14-7.
  • Kammerer-Grothaus, Helke; Makilam (2015). Das Silber des Mondes: Berberschmuck aus Algeriet; die Sammlung Zanotti = L' argent de la lune (på tyska och franska). Bremen: Makilam.
  • Loughran, Kristyne (2006). "Tuareg-kvinnor och deras smycken". I Seligman, Thomas K.; Loughran, Kristyne (red.). Konsten att vara tuareg: Sahara nomader i en modern värld . Los Angeles: Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts vid Stanford University UCLA Fowler Museum of Cultural History. s. 167–212. ISBN 978-0-9748729-4-0. OCLC  61859773 .
  • Rabaté, Marie-Rose (2015). Les bijoux du Maroc : du Haut-Atlas à la vallée du Draa (på franska). Paris-La Défense: ACR-utgåva. ISBN 978-2-86770-210-5. OCLC  932463823 .
  • Rabaté, Marie-Rose (2013). Les fibules: deux mille ans en Afrique du Nord: arts et symboles (på franska). Paris-La Défense: ACR ed. ISBN 978-2-86770-207-5. OCLC  866827622 .
  • Rabaté, Marie-Rose; Goldenberg, André (2004). Arts et cultures du Maroc: un jardin d'objets (på franska). Courbevoie, Paris: ACR. ISBN 978-2-86770-162-7. OCLC  55236670 .
  • Rabaté, Marie-Rose; Goldenberg, André; Thau, Jean-Louis (1999). Bijoux du Maroc du Haut Atlas à la Méditerranée, depuis le temps des juifs jusqu'à la fin du XXe siècle . Aix-en-Provence: Edisud/Eddif. ISBN 978-2-7449-0081-5.
  • Rabaté, Marie-Rose; Rabaté, Jacques; Champault, Dominique (1996). Bijoux du Maroc: du Haut Atlas à la vallée du Draa . Aix-en-Provence: Edisud/Le Fennec. ISBN 978-2-8574-4864-8.
  • Rouach, David (1989). Bijoux berbères au Maroc dans la tradition judéo-arabe (på franska). Courbevoie, Paris: ACR. ISBN 978-2-86770-034-7. OCLC  21160206 .
  • Zafrani, Haïm (1998). Deux mille ans de vie juive au Maroc: histoire et culture, religion et magie (på franska). Paris Casablanca: Maisonneuve & Larose Eddif. ISBN 9981-09-018-2. OCLC  41505905 .

externa länkar