Andinska textilier - Andean textiles
Den andinska textiltraditionen sträckte sig en gång från förkolumbianska till kolonialtiden över hela Sydamerikas västkust , men var huvudsakligen koncentrerad till Peru . De torra ökenförhållanden längs kusten i Peru har gjort det möjligt att bevara dessa färgade textilier, vilket kan datum till 6000 år gamla. Många av de överlevande textilproven var från begravningsbuntar, men dessa textilier omfattade också en mängd funktioner. Dessa funktioner ingår användning av vävda textilier för ceremoniella kläder eller tyg rustning liksom knutna fibrer för journalföring . Textilkonsten var avgörande för politiska förhandlingar och användes som diplomatiska verktyg som utbyttes mellan grupper. Textilier användes också för att kommunicera rikedom, social status och regional tillhörighet med andra. Den kulturella tyngdpunkten på textilkonsten baserades ofta på de trodde andliga och metafysiska egenskaperna hos materialens ursprung, liksom kosmologiska och symboliska budskap inom textilernas visuella utseende. Traditionellt spunnes tråden som används för textilier från inhemska bomullsväxter , liksom alpacka och lamaull .
Ursprung
Litisk period
De tidigast kända överlevande textilierna är prover av fiberarbete som hittades i Guitarrero -grottan , Peru med anor från 8000 fvt. Tidigt fiberarbete av Norte Chico -civilisationen bestod av växtfibrer som var sammanflätade och knutna för att bilda korgar och andra behållare. Överlevande exempel på fint spunnet tråd och enkla dukar tyder på att kunskap om spinning och vävning redan hade varit väletablerad och utvecklad i området.
Mumifierade mänskliga skelett från denna period var fyllda med växtfibrer och inslagna i rep och käpp, en konserveringsmetod som uppfanns i det chilenska Chinchoros -området omkring 5000 f.Kr. Förekomsten av denna teknik visar tidig kunskap om att snurra naturligt förekommande fibrer i sladd.
Pre-Ceramic Era
Kustcivilisationer var de första som skapade fisknät och var de första som utnyttjade öppet tradition i knutna föremål. Fisknäten skapades genom twining, en icke-vävteknik som liknar macramé . Knytmönster som visar stående människor, papegojor, ormar och katter har avkodats från överlevande fragment.
Initial period
Införandet av kamelidbesättning för deras kött, fibröst hår och förmåga att transportera last utvecklades som svar på anmärkningsvärt ogästvänliga miljöförhållanden som finns i Andes högland. Som ett resultat vördades alpackor och lamor för deras hårdhet och förmåga att tillhandahålla resurser i både liv och död. De fjälliga fibrerna som produceras av dessa djur var både flexibla och färggenomsläppliga, så att de kunde vävas med bomull för att producera robusta trådar och textilier.
Chavínkulturen började växa fram i slutet av den inledande perioden (ca 900-500 f.Kr.). Överlevande textilier från plundrade begravningar har brunt färgämne målat på stora, sömmade tygpaneler. Textilier från begravningarna i Karwa presenteras som rituella kultcentrumobjekt och skildrar uttryckligen feminina gudar. Chavín -kulturen kan ha visat den första omfattande produktionen av textilier för ritualistiska och symboliska ändamål.
Paracas kultur utvecklade snabbt textilindustrin till en tidskrävande och arbetskrävande praxis. Broderade och vävda textilier blev vanliga,
med konsekvent upprepning och variation av motiv. Ovävda tygstrukturer, såsom pannband, skapades genom tvärstickad ögla. Paracas tjänstemän antog praxis att bära flera plagg i set, inklusive pannband, turbaner, mantlar, ponchos, tunikor, kjolar och länddukar.
Moche vävde textilier, mestadels med ull från vicuña och alpacka . Även om det finns få överlevande exempel på detta, har ättlingar till Moche -folket starka vävtraditioner.
Mellanhorisont
Mellan Horizon kännetecknas av dominans av de Wari och Twanaku kulturer över den centrala Anderna.
Wari , som den tidigare huvudstaden kallades, ligger 11 km (6,8 mi) nordost om den moderna staden Ayacucho , Peru. Denna stad var centrum för en civilisation som täckte mycket av höglandet och kusten i det moderna Peru .
Upptäckten i början av 2013 av en ostörd kungsgrav, El Castillo de Huarmey , ger ny inblick i Wariens sociala och politiska inflytande under denna period. Mängden och omfattningen av begravningsobjekten som åtföljer de tre kungliga kvinnorna indikerar en kultur med betydande materiell rikedom och kraft att dominera en betydande del av norra kusten i Peru under många decennier. [4]
Wari är särskilt kända för sina textilier, som var välbevarade i ökenbegravningar. Standardiseringen av textilmotiven fungerar som konstnärligt bevis på statlig kontroll över elitkonstproduktion i Wari -staten. [7] Överlevande textilier inkluderar gobelänger, hattar och tunikor för högt uppsatta tjänstemän. Det finns mellan sex och nio mil tråd i varje tunika, och de har ofta starkt abstrakta versioner av typiska andinska konstnärliga motiv, till exempel Staff God . Det är möjligt att dessa abstrakta mönster tjänade "en mystisk eller esoterisk kod för att undvika oinvigde utländska ämnen" och att de geometriska snedvridningarna fick bärarens bröst att se större ut för att återspegla deras höga rang. [7]
Wari fiber arts innehöll storskaliga textilier skapade i statligt sponsrade workshops. Politiska budskap om överflöd och kontroll avbildades med hjälp av kaotiska geometriska bilder och kamelidliknande figurer. Exempel på överlevande bilder (se bild) har flera upprepade motiv av mycket geometriska mönster, präglade med mycket uttrycksfulla färgpaletter. Forskare har hävdat att komplexiteten i sådana konstruktioner sänder ut förmågor och överflöd av statskontrollerade resurser.
Sent mellantid
Några av de viktigaste kulturerna under den sena mellanperioden var Lambayeque , Chimor och Chancay , sena Cajamarca , Chincha , sena Chachapoya , Wanka , Chanka , Qolia , Lupaca , Yaro, Warko och andra Lambayeque uppstod runt 750 AD, med sin topp mellan 900 e.Kr. och 1100. Textilernas Lambayeque -stil kombinerade ofta stilar från tidigare kulturer, som Moche och Wari , men lade till sin egen lokala ikonografi. Detta ledde till en unik textilkonst. Dessa tidigare influenser från Wari och Moche inkluderar betoning på berättelser. Lambayeques lokala stil inkluderade emellertid motiv som havsfåglar och fisk samt halvmåneformade huvudbonader. Chancay tenderade att ha många olika stilar i sina textilier. Dessa stilar inkluderade genombruten , målad, spaltväv och tredimensionella figurer. Chancay -textilierna brukade använda mjuka färger, vilket står i kontrast till Chimú, som använde ljusa, levande färger.
Late Horizon (Inca Period)
Inkaduk spelade en viktig roll i både den sociala och ekonomiska grunden för imperiet. Tygproduktion var, efter jordbruket, den näst största industrin i Inkariket och var kopplad till social skiktning.
Grov trasa - Chusi
Den grovaste typen av inkaduk kallades chusi. Chusi var inte sliten, men användes för grundläggande hushållsartiklar som filtar, mattor och säck. "Enskilda trådar som används i denna typ av tyg sades ibland vara tjocka som ett finger.
Standardduk - Awaska
Nästa klass av Inca -vävning var känd som awaska. Av alla de gamla peruanska textilierna var detta den klass som oftast används vid tillverkning av inkakläder. Awaska var gjord av lama eller alpackaull och hade ett mycket högre trådantal (cirka 120 trådar per tum) än det som finns i chusi -tyg.
Tjocka plagg tillverkade av awaska användes som standard bland de lägre klasserna i Andes högland, medan lättare bomullskläder producerades på de varmare kustnära låglandet. Peruansk Pima -bomull, som den används av inkaerna, anses fortfarande vara en av de finaste bomullarna som finns på dagens marknad.
Textilier från Tawantisuyus Adel & Royalty - Qompi
De finaste Inka -textilierna var reserverade för adeln och kungligheten, inklusive kejsaren själv. Denna duk, känd som qompi (alternativa stavningar cumbi eller kumpi), var av exceptionellt hög kvalitet och krävde en specialiserad och statligt styrd grupp av dedikerade arbetare.
Qompi-duk tillverkades i statliga institutioner som kallas aklla-wasi. Här vävde utvalda kvinnor (aklla) kläder för adeln och prästerskapet. En heltidskropp av manliga vävar, qompi-kamayok producerade qompi-duk för staten.
Qompi gjordes av de finaste materialen som var tillgängliga för Inca. Alpacka, särskilt babyalpacka och vicuñaull användes för att skapa genomarbetade och rikt dekorerade föremål. Som ett resultat av deras mjukhet beskrivs Inka -textilier av vicuñafiber som "siden" av de första spanska upptäcktsresande.
Anmärkningsvärt nog hade den finaste Inca -trasan ett trådantal på mer än 600 trådar per tum, högre än det som finns i samtidiga europeiska textilier och inte utmärkte sig någonstans i världen förrän den industriella revolutionen på 1800 -talet.
Tawantisuyu -medborgares kostym
Inka -klädstilen var föremål för geografi. Tyngre, varmare material var vanligt i de kallare andinska högländerna (som lama, alpacka och vicunaull, den senare bärs nästan uteslutande av kungligheter), medan lättare tyg användes i de varmare kustlanden (vanligtvis bomull). Inka -kostymens grundläggande design skilde sig dock lite åt i hela Inka -riket, med materialkvaliteten och värdet av dekorativa föremål som gjorde det mesta av differentieringen av de sociala leden.
Kläder som bärs av kvinnor
Huvudobjektet av inkakläder som bärs av kvinnor var en lång klänning känd som en anaku (regional skillnad i stil fanns, med aksu, en längre version av den manliga unku, som är vanlig). Anaku nådde fram till bärarens anklar och hölls runt midjan av ett brett bälte eller skärp som kallades en chumpi.
En typ av sjal eller mantel, känd som en lliclla, bar över axlarna. Manteln fästes med tupu -stift av koppar, brons, silver eller guld. Manteln användes som bäranordning under inkaodlingsprocessen och andra dagliga uppgifter. Som var fallet i hela imperiet berodde materialen som användes vid tillverkningen av alla dessa föremål på bärarens rang.
Kläder som bärs av män
En vanligtvis ärmlös skjorta eller tunika, känd som en Unku (eller cushma), var huvudartikeln i herrklänning. Unku var vanligtvis rektangulär i formen, men variationer fanns, unkuen som bärs av Altiplano -folket (Qolla, Lupaca, etc.) var till exempel ganska trapetsformad. Majoriteten av de överlevande exemplen på att unku har ett bredd -till -längd -förhållande på cirka 7: 9. Den var cirka 30 tum (76 cm) bred, nådde till strax ovanför knäet i de flesta inkaprovinser (wamani) och hade slitsar för huvud och armar.
Unku-sorter som bärs i vissa områden i de varmare kustprovinserna var mycket kortare i jämförelse med typiska Inca-unku, vissa nådde till precis ovanför midjan (liknade de proportioner som användes av de lokala gamla ökenfolket som Nazca-Paracas), andra var hip längd, båda kan användas tillsammans med en kjol.
Inka militära unku kunde lätt identifieras med sin svartvita rutiga design.
En hel del återvunna Inca unku (skjortor och tunikor) kommer från Peru och Chile, snarare än Andernas högland, på grund av att Atacamas öken är mycket gynnsammare för textilbevarande. Under den här tunikanen användes en ridbyxa eller wara, en typ av ryggduk, den användes uteslutande av män och bestod av två rektangulära remsor av material som hängde ner från bärarens midja. Inslagna kjolar användes i vissa provinser.
Ett ytterplagg som kallades en yakkoya (kappa) bar över unku. Yacolla var i princip en filt som kunde kastas över axlarna. Under arbetet eller dansen var yacollan knuten över ena axeln för att hålla den på plats.
Män och kvinnor bar ofta en vävd väska som kallas en chuspa. Väskan hängde vid bärarens sida från ett band runt halsen. Påsen innehöll bland annat föremål som kokablad, personliga ägodelar, slingstones.
Herrbälten var mycket smalare än midjebanden som kvinnor bar, och till skillnad från kvinnor var det inte obligatoriskt för män att bära dem, men i vissa provinser verkar bälten ha varit ganska populära, men det verkar som att de inte åtnjöt mycket popularitet bland Cuscos etniska-inka-adel, att döma av representationerna av sig själva. En hybrid av ett bälte och en väska (chuspa) var mycket populär och användes ofta bland de etniska grupperna i Altiplano i södra imperiet.
Huvudbonader var mycket olika i form och form, många typer av hattar, turbaner och pannband, till och med saker som rådjur, slingor eller sladdar som lindades runt huvudet var slitna. De olika huvudbonaderna och huvudprydnaderna indikerade ursprungsorten för de olika invånarna i Tawantinsuyu. Således hade Wanka till exempel ett brett svart pannband på huvudet, Chachapoyan bar uppsvällda turbaner (förmodligen av vit färg), Yungas eller kustbefolkningen bar turbaner "som zigenarna", medan Kana bar hattar större än de av Qolla, de på Cajamarca bar selar ovanpå håret.
Inka skor
Det var inte ovanligt att många i samhället, särskilt bland de lägre klasserna, men utan att utesluta adeln, ägnade större delen av sin tid barfota. Flera typer av sandaler, skor som liknade indianska mockasiner före europeiskt inflytande och höga stövlar som användes i de kallaste områdena, var de typer av skor som bärs av både män och kvinnor. Sulorna på Inca -sandaler kan bland annat vara tillverkade av läder eller vävda växtfibrer. Sandalens övre del bestod av färgglada flätade ullsnören.
Journalföring
Vävda textilier
Tillverkningsteknik
Många textilier, som korgar och fiskenät, krävde inte användning av en vävstol. Andeanerna använde ryggstångens vävstol för att skapa vävda textilier, som de är krönika i El primer nueva corónica y buen gobierno . Flera tekniker användes för att producera tyg, inklusive vanlig väv , vävväv och rullväv. Mindre vävda bitar producerade på samma vävstygn syddes ofta ihop för att skapa ett större tyg. Gränser för broderade tunikor och mantlar är ofta dekorerade med garntappar eller fransar.
Förhistoriska andinska vävare var banbrytande för nya vävtekniker, till exempel trippelväven och fyrdubbelväven. Användningen av fint garn och konsistens i stygnstorlek är anmärkningsvärd, med analyser som i genomsnitt räknar 250 väft per tum och några prover som överstiger 500 väft per tum. Detta tillskrivs regelbundenhet i diameter och konsistens i tråden, samt bibehållen spänning på vävstolen under hela vävningsprocessen.
En kombination av bomull och färgade kamelidtrådar bidrar med strukturell styrka och färgglada visuella bilder till textilier. Det fjälliga håret på kamelider är genomsläppligt för färgning, vilket gör att naturliga växtbaserade färgämnen kan fästas på kamelidfibrer i närvaro av en naturlig mardant , såsom urin. Komplexa kombinationer av färgning och mönster användes för att upprepa geometriska mönster med bibehållen visuell konsistens; Paracas -textilier är särskilt kända för sitt regelbundna rutnära arrangemang av ikonografiska bilder. Konsistensen av skalan och formen för dessa mönster pekar på användning av räknesystem som används av textilhantverkare för att registrera antalet stygn och avståndet mellan varje geometriskt mönster.
Verkstadsproduktion
Flera olika broderimetoder tillskrivs distinkta färger och färger av bilder i vävda textilier. Blockfärg, linjära och breda stilar av broderi gav olika visuella effekter på den vävda textilen och användes för att förmedla olika typer av information. Mönster målades också direkt på vävda textilier med olika färgämnen (se figur).
Professionella textilhantverkare i kulturer före inkan arbetade ofta i stora verkstäder med hantverkare inom flera specialiteter. Närhet till andra hantverkare möjliggjorde att ytterligare funktioner kunde införlivas i vanliga textilier, inklusive metalltrådar , knutna fjädrar och brocading . Textilmålning var vanlig praxis vid framställning av speciella dukar för begravningsbuntar av högt uppsatta medlemmar i samhället. Pigment som ockra och cinnabar har använts för att måla textilier sedan Early Horizon -perioden .
Social betydelse
Intrikat vävda mantlar skapades för att bäras av adelsmän och eliter, både i liv och död. Mantlar var ofta omfattande och stora, i genomsnitt 275 centimeter i längd och 130 centimeter i bredd, och draperades runt halsen och över axlarna. Kvinnor fäste tyger på framsidan av kroppen med en tupu eller sjalstift. Mantelns storlek och förkortade effekter av bilder bidrog till att bäraren såg ut att vara "större än livet" och fungerade som tydliga statussymboler.
Ljusa färgämnen tjänade till att skilja social elit från de med mindre status, eftersom ofärgat tyg som bärs av vanliga var brunt. Chinchero -officerare bar röda ponchos för att beteckna rang under formella regeringstillfällen. Inka härskare bar en llautu , eller tofsad röd lugg, på pannan för att visa sin status.
Gåvor gavs också till erövrade territorier i ceremoniella demonstrationer av dominans över befolkningen i regionen. En regions förmåga att producera textilier var intrikat kopplad till dess framgång med kamelidbesättning, vilket indikerar värdet av statskontrollerad förmögenhet på ett territorium.
Begravningsbuntar
Vävda plagg som bärs under livet indikerade individens sociala rang och begravdes ofta med individen i döden. Gåvetextilier som uttryckligen skapats för begravningsändamål begravdes också utan att bäras i livet. Rituella presentföremål inslagna i "mumibuntar" inkluderar obsidianknivar, kammar och trådbollar.
Paracas kultur praktiserade mumifiering genom att linda den avlidne i flera lager av vävda textilier. Över 429 begravningsbuntar som innehåller gåvetextilier, ramar av vanligt tyg och olika ritualutrustningar har grävts ut från en nekropolis i Cerro Colorado . Dessa artefakter erbjuder den största källan till pre-columbianska andinska textilkonster som hittills är kända.
Militär användning
Medan andinska civilisationer hade kunskap om och kunde bearbeta metall, var quiltad rustning att föredra för sin låga vikt och flexibilitet. Soldater avbildade av Felipe Guaman Poma de Ayala bär tyg tunikor och vindremsor av tyg runt sig själva för att skapa en robust rustning som möjliggjorde rörelse samtidigt som de försvarade. Användningen av tyg snarare än metallisk rustning motiverades också av kulturella skäl. Tygets egenskaper antogs överföra andlig förstärkning och kraft till dess bärare, vilket ger styrka och kraft.
Av liknande skäl var vävda selar av växtfibrer de föredragna vapnen i Moche -civilisationen, snarare än styva trä- eller metallredskap. Tygfiltar och utrustning för tältframställning var lätt att transportera, vilket gjorde att resurser kunde levereras till stridsgränser. Lagringslager som innehåller tygutrustning har grävts ut i hela Tawantin Suyu . Besegrade arméer som tvingades att dra sig tillbaka brände ofta allt tyg som inte kunde bäras, vilket hindrade fiendens styrkor från att fånga dessa värdefulla stopp.
Kolonial period
Den spanska erövringen av Inkariket resulterade i immigration av spanska nybyggare till Andes kusten. Mellan- och överklass spanska familjer insåg värdet av finvävda inhemska textilier och krävde lyxiga textilier för att dekorera sina egna hem. Som ett resultat modifierades cumbi , en fin gobelängduk vävd av alpackafibrer, till en spansk färgpalett och tillverkades för bosättarnas hem och kyrkor. Termen tornasol hänvisar till textilstilen som absorberas av andinska vävar efter det europeiska sammanhanget, kännetecknad av en silkeslen struktur som tycks ändra färg från olika perspektiv.
Inhemska vävare ändrade sin teknik för att producera gemensamma föremål för sin koloniala publik. Sängkläder, bordsdukar, mattor och väggklädsel blev populära textilformat i slutet av 1700 -talet. Europeiska influenser introducerade spetsinspirerade gränser och stiliserade cirkulära mönster.
Medan plaggen traditionellt hade varit färgglada och mycket mönstrade, var plaggen som andeanerna på höglandet hade under kolonialtiden karakteristiskt vanliga och svarta. Detta har tolkats som en sorg för det förlorade inkaimperiet, men kan också vara ett resultat av kulturellt inflytande som importeras av ankommande spanska kolonister.
På 1500 -talet började spanska beslutsfattare erkänna andinska textilier som en handelsvara. Historikern Karen Graubart förklarar i sitt eget arbete att spanska beslutsfattare tvingade indiska kvinnor att göra kläder, som sedan skulle säljas av deras caciques . Enligt Graubart inträffade denna könsfördelning av vävning under kolonialtiden eftersom spanska beslutsfattare antog att indiska män skulle vara upptagna med sina mitas .
De främsta köparna av dessa kläder var mitayos , inhemska arbetare som mestadels arbetade i gruvområden och stadsindianer. Arbetsgivare för indiska tjänare och arbetare köpte också dessa kläder eftersom många av dem garanterade outfits i sina arbetskontrakt.
Galleri
Nazca-Paracas mantel , 1-100 CE, Brooklyn Museum , Brooklyn . 
Paracas textil , 100-300 CE, Brooklyn Museum , Brooklyn .
Paracas mantel, c. 200 CE, Larco Museum , Lima . 
Wari textilfragment , 650-900 CE, Yale University Art Gallery , New Haven.
Wari tunika, 750-950 CE, Textile Museum , Washington, DC 
Gränsfragment , 900-1400 CE, Metropolitan Museum of Art , New York.
Tupa Inca tunika , c. 1550 CE, Dumbarton Oaks , Washington, DC 
Målat textilfragment , 1000-1476 CE, Yale University Art Gallery , New Haven.
Cotton quipu , 1400-1600 CE, Yale University Art Gallery , New Haven.
Chimu skjorta , 1450-1550 CE, Metropolitan Museum of Art , New York.
Incan quipu , datum okänt, Larco Museum , Lima .
,_overall.jpg)
.jpg)
Se även
- Mapuche textilier
- Matematik och konst
- Ichcahuipilli
- Textilkonst av ursprungsbefolkningar i Amerika
- Chuspas
- Chullo
- Lliklla
- Aguayo
Fotnoter
Källor
- Paul, Anne (1990). Paracas rituella klädsel: symboler för auktoritet i det antika Peru . Norman: University of Oklahoma Press. ISBN 978-0806122304.
- Paul, Anne (1985). "Syningen av Paracas broderade bilder: procedurella variationer och skillnader i betydelse". Res: Antropologi och estetik . 9 : 91–100. doi : 10.1086/RESv9n1ms20166727 . S2CID 193747952 .
- Phipps, Elena (2004). De koloniala Anderna: gobelänger och silververk . New York: Metropolitan Museum of Art. s. 1530–1830. ISBN 978-1588391315.
- Phipps, Elena (2014). Den peruanska fyrsydda duken: Forntida trådar/nya riktningar . Seattle: University of Washington Press. ISBN 978-0984755059.
- Pillsbury, Joanne (2002). "Inka Unku: Strategi och design i koloniala Peru". Cleveland Studies in the History of Art . 7 : 68–103.
- Stone-Miller, Rebecca (2002). Andes konst: från Chavín till Inca . London: Thames och Hudson. ISBN 978-0-500-20363-7.
- Stone-Miller, Rebecca (1994). To Weave for the Sun: Ancient Andean Textiles in the Museum of Fine Arts, Boston . Boston: Thames och Hudson. ISBN 978-0500277935.