Snabbt mode - Fast fashion

Snabb mode är en term som används för att beskriva en mycket lönsam och exploaterande affärsmodell bygger på att replikera catwalk trender och hög mode mönster, massproducera dem till låg kostnad. Termen snabbmode används också för att generiskt beskriva produkterna från snabbmodellens affärsmodell. Snabba affärsmodellen möjliggjordes under slutet av 1900-talet eftersom tillverkning av tyg blev billigare och enklare, genom nya material som polyester och nylon , effektiva leveranskedjor och snabba svarstillverkningsmetoder och billigt arbete i sweatshopproduktion och lågarbetskydd tillverkning av klädindustrin i södra, sydöstra och östra Asien. Företag som H&M och Zara byggde affärsmodeller baserade på billiga kläder från de effektiva produktionslinjerna för att skapa mer säsongsbetonade och trendiga mönster som aggressivt marknadsförs för modemedvetna konsumenter. Snabbt mode tillämpar en extrem version av planerad föråldring på kläder. Eftersom dessa mönster förändras så snabbt och är så billiga, köper konsumenterna mer kläder än tidigare, så förväntningarna på att kläderna kommer att minska minskar. Att stjäla mönster är också vanligt.

Denna minskning i kvalitet, ökad inköp och hastighet ersättning skapar en stor mängd kläder avfall -Mycket kläder produceras under snabb modell är lägre kvalitet därmed svårare att återanvända eller återvinna . Dessutom skapar snabba och billiga produktionsprocesser för snabbt mode ökad förorening och andra miljömässiga och sociala effekter - det vill säga användning av bekämpningsmedel vid industriell bomullstillväxt , utvinning av fossila bränslen för syntetiska material eller slavarbete i sweatshops . Som svar på dessa effekter har miljö- eller socialt ansvariga konsumenter och designers börjat kräva noll-slöseri eller hållbart mode . Denna ökande trend skapar tryck på snabbmodeföretag globalt att ändra tillverknings- och försäljningssätt.

Ursprung

Före 1800 -talet var mode en omfattande och nästan primitiv process där man var tvungen att köpa material som ull eller läder , förbereda och väva dem i plagg. Den industriella revolutionen förstärkte dock modevärlden genom att införa ny teknik-som symaskinen, textilmaskiner , färdiga klädfabriker och massproduktion av kläder. Allt detta resulterade i att kläderna blev billigare, enklare och snabbare att göra. Samtidigt började lokaliserade klädtillverkningsföretag växa fram för att tillgodose medelklasserna, och de anställde arbetsrumsanställda tillsammans med plaggarbetare , som arbetade hemifrån för ringa löner. Dessa typer av operationer skulle senare leda till tillväxten av "sweatshops" som skulle utgöra grunden för modern klädproduktion. Under andra världskriget ledde trenden med mer funktionella stilar och tygrestriktioner till en standardiserad tillverkning av kläder. När medelklassens konsumenter vände sig till det blev de mer mottagliga för tanken på massproducerade kläder.

Modeindustrin producerade och drev kläder i fyra säsonger om året fram till mitten av 1900-talet, och formgivarna skulle arbeta många månader i förväg för att förutsäga vad kunderna skulle vilja ha. Det var på 1960- och 1970-talen som denna metod förändrades drastiskt när den unga generationen började skapa nya trender och använde billigt tillverkade kläder som en form av personligt uttryck. Även om de flesta modemärken försökte hitta sätt att hänga med i den ökande efterfrågan på kläder till överkomliga priser, fanns det fortfarande en tydlig skillnad mellan high-end och High Street- mode. I slutet av 1990 -talet och början av 2000 -talet blev snabbt mode en blomstrande industri i Amerika med människor som entusiastiskt deltog i konsumtion. Snabbmodehandlare som Zara , H&M , Topshop och Primark tog över high street -mode. De började initialt som små butiker i Europa och kunde infiltrera och bli framträdande på den amerikanska marknaden genom att undersöka och replikera utseendet och designelementen från landningsbanor och toppmodeshus och snabbt reproducera och sälja dem till en bråkdel av en kostnad.

När det gäller frågan om vem som var pionjären inom fenomenet "fast fashion" är det svårt att identifiera ett visst märke eller företag. Det finns dock några bevis som tyder på de populära modemärkena som hjälpte till att starta fenomenet. Amancio Ortega , grundare av Zara , grundade sitt klädföretag 1963 i Galicien och det innehöll produkter som var prisvärda repliker av populära avancerade klädmode förutom att producera sin egen unika design. Senare 1975 öppnade Ortega det första butiken i Europa för att sälja sina kollektioner på kort sikt och för att integrera produktion och distribution på lång sikt. Han kunde så småningom flytta till New York i början av 1990 -talet där New York Times först myntade termen "fast fashion" för att beskriva uppdraget i hans butik som sa att "det skulle bara ta 15 dagar för ett plagg att gå från en designerns hjärna till att säljas på ställen ”. I artikeln ”Snabba modelektioner” studerar Donald Sull och Stefano Turconi hur Zara var banbrytande för ett sätt att navigera i den snabba modeindustrins flyktiga värld. Enligt Sull och Turconi var en av anledningarna till Zaras framgångar att den byggde en leveranskedja och ett produktionsnätverk där de upprätthöll komplicerade och kapitalintensiva operationer (som datorstyrd tygskärning) internt, medan den outsourcade arbetskrävande verksamhet (som sömnad av plagg) till ett nätverk av lokala underleverantörer och syerska operatörer baserade i Galicien, Spanien. På så sätt kunde företaget med kortare ledtider svara mycket snabbt när försäljningen av deras produkter överträffade deras förväntningar och även avbröt produktionen av varor som inte hade så höga krav. Till skillnad från många modeföretag investerar Zara knappast i tv- eller presskampanjer och förlitar sig istället på butiksfönster för att förmedla varumärkesbilden, spridning av mun-till-mun och lokalisering av sina butiker strategiskt i områden med hög konsumenttrafik.

I likhet med Zara har ursprungshistorien om H&M också gemensamma drag och tekniskt sett har den också varit den längsta återförsäljaren. År 1946 åker Erling Persson , en svensk entreprenör, på en resa till USA där han var mycket fascinerad och imponerad av konceptet med effektiva och högvolymiga produktionsbutiker som han bevittnade i New York. Året därpå 1947 etablerar Persson en damklädbutik som heter Hennes (som är svenska för ”Hers”) och Mauritz (även allmänt känd som H&M ) i Västerås , Sverige och sedan mellan åren 1960 och 1979 expanderar företaget snabbt inte bara när det gäller plats, med 42 butiker över hela Europa, men också när det gäller dess kläder för att omfatta hela familjen. Den första grunden för dess globala expansion läggs när H&M på 1980 -talet bestämmer sig för att förvärva Rowells, ett svenskt postorderföretag, och använda det för att flytta försäljningen av sina modeprodukter direkt till kundens hem. Efter det på 1990 -talet bestämde sig H&M för att investera och dra nytta av övergången till reklamtavlor för storstad för sina produkter genom att använda kända kändisar och supermodeller som bär sina kläder. Slutligen öppnar H&M sin första flaggskeppsbutik på Fifth Avenue i New York år 2000, vilket markerade inledningen av dess internationella expansion utanför Europa. Zaw Thiha Tun undersöker hemligheten bakom H&M: s framgångar som företag och nämner att H&M: s distinkta affärsmodell inte liknar Zara eftersom de inte tillverkar några av sina produkter internt. Den lägger snarare ut sin produktion till mer än 900 oberoende leverantörer som huvudsakligen finns i Europa och Asien och övervakas av 30 strategiskt placerade övervakningskontor. Samtidigt beror det främst på dess toppmoderna IT-infrastruktur och nätverk för att ansluta mellan det nationella nationella kontoret och produktionskontoren. Detta faktum visar sig vara mycket avgörande för deras verksamhet eftersom de inte äger fabriker eller säkrar tygerna i förväg, och därmed har de kunnat minska sina ledtider genom kontinuerlig utveckling i köpprocessen.

Begrepp

En H & M -butik i centrala Montreal

Snabba modemärken producerar bitar för att få den senaste stilen på marknaden så snart som möjligt. De betonar att optimera vissa aspekter av leveranskedjan för att trenderna ska designas och tillverkas snabbt och billigt och låter den vanliga konsumenten köpa nuvarande klädstilar till ett lägre pris. Denna filosofi om snabb tillverkning till ett överkomligt pris används i stora återförsäljare som SHEIN , H&M , Zara , C&A , Peacocks , Primark , ASOS , Forever 21 och Uniqlo .

Det kom särskilt fram i tid under mode för " boho chic " i mitten av 2000-talet. Enligt den brittiska miljörevisionskommitténs rapport "Fixing Fashion" innebär "fast fashion" ett ökat antal nya modesamlingar varje år, snabba vändningar och ofta lägre priser. Att reagera snabbt för att erbjuda nya produkter för att möta konsumenternas efterfrågan är avgörande för denna affärsmodell. ”

Fast fashion har utvecklats från ett produktdrivet koncept baserat på en tillverkningsmodell som kallas " quick response " som utvecklades i USA på 1980-talet och flyttade till en marknadsbaserad modell av "fast fashion" i slutet av 1990-talet och första delen av 2000 -talet. Zara -varumärket har blivit nästan synonymt med termen, men andra återförsäljare arbetade med konceptet innan etiketten applicerades, till exempel Benetton . Snabbt mode har också blivit förknippat med engångsmode eftersom det har levererat designerprodukter till en massmarknad till relativt låga priser.

Slow mode -räknare

Den långsamma mode eller medvetet mode rörelsen har ökat i opposition till fast fashion, namnge ansvar för föroreningar (både i produktionen av kläder och sönderfallet av syntetiska tyger), dåligt utförande, och betonar mycket korta trender klassisk stil. Elizabeth L. Clines bok från 2012 Overdressed: The Chockeringly High Cost of Cheap Fashion var en av de första undersökningarna av snabbmoderns mänskliga och miljömässiga vägtull. Snabbt mode har också fått kritik för att de har bidragit till dåliga arbetsförhållanden i utvecklingsländer . Den 2013 Dhaka plagget fabrik kollaps i Bangladesh, den dödligaste plagget relaterade olyckor i världshistorien, tog mer uppmärksamhet åt säkerheten effekterna av den snabba modebranschen.

I uppgången av långsamt mode har tyngdpunkten lagts på kvalitet, omtänksamma kläder. Under den senaste vår-/ sommarmodeshowen 2020 leder avancerade formgivare rörelsen för långsamt mode genom att skapa bitar som utvecklar miljövänliga metoder i branschen. Stella McCartney är en lyxdesigner som fokuserar på hållbara och etiska metoder, och har gjort det sedan nittiotalet. Brittiska Vogue förklarar att processen med att designa och skapa kläder långsamt involverar medvetenhet om material, konsumenternas efterfrågan och klimatpåverkan.

I sin senaste artikel med titeln "Gör bra och ser bra ut: Kvinnor i" Fast Fashion "-aktivism" kritiserar Rimi Khan den långsamma moderörelsen, särskilt arbetet med högprofilerade designers och långsamma förespråkare Stella McCartney och Vivienne Westwood , liksom andra välkända branschpersonal som Livia Firth, för att skapa långsamma modeprodukter som tillgodoser en mestadels västerländsk , rik och kvinnlig demografisk. Khan påpekar att eftersom de flesta slow fashion -produkterna är betydligt dyrare än snabbmodeartiklar, måste konsumenterna ha en viss disponibel inkomst för att delta i rörelsen. Khan hävdar att genom att föreslå en lösning för snabbmode som i stort sett är otillgänglig för många konsumenter, positionerar de rikare kvinnor som "förändringsagenter" i rörelsen mot snabbmode, medan shoppingvanor för kvinnor med lägre inkomst och andra kön anses ofta vara "problematiska". Andrea Chang ger en liknande kritik av den långsamma moderörelsen i sin artikel "The Impact of Fast Fashion on Women". Chang hävdar att de långsamma mode- och etiska moderörelserna lägger för stort ansvar på konsumenterna av snabbmodekläder, varav de flesta är kvinnor, för att påverka industrin genom sin konsumtion. Chang föreslår att eftersom de flesta konsumenter är begränsade i sin förmåga att välja var och hur de köper kläder, till stor del på grund av ekonomiska faktorer, borde antisnabba modeaktivister rikta sig mot lagstiftare , tillverkare och investerare med en andel i snabbmodeindustrin snarare än att skapa en alternativ industri som bara är tillgänglig för vissa.

Strategi

Förvaltning

Huvudmålet för snabbt mode är att snabbt producera en produkt på ett kostnadseffektivt sätt för att svara på snabbt föränderliga konsumenters smak i så nära realtid som möjligt. Denna effektivitet uppnås genom detaljhandlarnas förståelse av målmarknadens önskemål, vilket är ett snyggt plagg till ett pris i den nedre delen av klädsektorn . I första hand har begreppet kategorihantering använts för att anpassa detaljhandelsköparen och tillverkaren i ett mer samarbetsförhållande.

Snabbsvarsmetod

Quick Response (QR) utvecklades för att förbättra tillverkningsprocesser inom textilindustrin i syfte att ta bort tid från produktionssystemet. US Apparel Manufacturing Association inledde projektet i början av 1980 -talet för att ta itu med ett konkurrenskraftigt hot mot den egna textiltillverkningen från importerade textilier i lågkostnadsländer. Under projektet halverades ledtiden i tillverkningsprocessen; den amerikanska industrin blev mer konkurrenskraftig under en tid, och importen sänktes som ett resultat. QR -initiativet betraktades av många som en skyddsmekanism för den amerikanska textilindustrin i syfte att förbättra tillverkningseffektiviteten.

Begreppet snabb respons (QR) används nu för att stödja "fast fashion", skapa nya, färska produkter samtidigt som konsumenterna dras tillbaka till detaljhandeln för på varandra följande besök. Snabb respons gör det också möjligt för ny teknik att öka produktionen och effektiviteten, vilket kännetecknas av införandet av det kompletterande konceptet Fast Fit . Den spanska megakedjan Zara , som ägs av Inditex , har blivit den globala modellen för hur man kan minska tiden mellan design och produktion. Denna produktionsgenväg gör att Zara kan tillverka över 30 000 produktenheter varje år till nästan 1 600 butiker i 58 länder. Nya varor levereras två gånger i veckan till butikerna, vilket minskar tiden mellan första försäljning och påfyllning. Som ett resultat förbättrar den förkortade tidsperioden konsumenternas val av plagg och produkttillgänglighet samtidigt som antalet besök per kund per år avsevärt ökar. När det gäller Renner , en brasiliansk kedja, släpps en ny minikollektion varannan månad.

Marknadsföring

Marknadsföring är en viktig drivkraft för snabbt mode. Marknadsföring skapar önskan om konsumtion av nya mönster så nära skapandet som möjligt. Marknadsföring täcker klyftan mellan skapande och konsumtion genom att marknadsföra detta som något snabbt, billigt och engångsbruk. Den kontinuerliga lanseringen av nya produkter gör plaggen i huvudsak till ett mycket kostnadseffektivt marknadsföringsverktyg som driver konsumentbesök, ökar varumärkesmedvetenheten och resulterar i högre konsumentköp. Snabbmodeföretag har också haft högre vinstmarginaler genom att deras markdownprocent bara är 15% jämfört med konkurrenternas 30% plus. Snabb affärsmodell bygger på att minska tidscyklerna från produktion till konsumtion så att konsumenter deltar i fler cykler under vilken tidsperiod som helst. Till exempel följde de traditionella modesäsongerna den årliga cykeln sommar, höst, vinter och vår, men på snabba mode har cykler komprimerats till kortare perioder på 4–6 veckor och i vissa fall mindre än detta. Marknadsförare har alltså skapat fler köpsäsonger i samma tidsrymd.

Två metoder används för närvarande av företag som marknadsstrategier; skillnaden är mängden finansiellt kapital som spenderas på annonser. Medan vissa företag investerar i reklam, fungerar fastmega -företaget Primark utan reklam. Primark investerar istället i butikslayout , shop-fit och visuell merchandising för att skapa en omedelbar krok. Instant hook skapar en trevlig shoppingupplevelse, vilket resulterar i kontinuerlig återkomst av kunder. Forskning visar att 75 procent av konsumenternas beslut fattas framför armaturen inom tre sekunder. De alternativa utgifterna för Primark "gör det också möjligt för återförsäljaren att överföra fördelarna med en kostnadsbesparing till konsumenten och behålla företagets prisstruktur för att producera plagg till en lägre kostnad".

Produktion

"Supermarket" -marknad

Konsumenten på snabbmodemarknaden trivs med ständiga förändringar och ofta tillgång till nya produkter. Snabbt mode anses vara ett " stormarknadssegment " inom modemarknadens större mening. Denna term hänvisar till det snabba modets karaktär att "tävla om att göra kläder till en ännu smartare och snabbare kontantgenerator". Tre avgörande differentierande modellfaktorer finns inom snabb modekonsumtion: tidpunkt för marknaden , kostnad och köpcykel. Timings mål är att skapa så kort produktionstid som möjligt. Den snabba omsättningen har ökat efterfrågan på antalet säsonger som presenteras i butikerna. Denna efterfrågan ökar också frakt- och lagerperioder. Kostnaden är fortfarande konsumentens primära köpbeslut . Kostnaderna reduceras till stor del genom att dra fördel av lägre priser på marknader i utvecklingsländer. År 2004 stod utvecklingsländerna för nästan sjuttiofem procent av all klädexport och borttagandet av flera importkvoter har gjort det möjligt för företag att dra nytta av de ännu lägre resurskostnaderna. Köpcykeln är den sista faktorn som påverkar konsumenten. Traditionellt är modeköpscykler baserade på långsiktiga prognoser som inträffar ett år till sex månader före säsongen.

Supply chain, leverantörsrelationer och interna relationer

Försörjningskedjan

Försörjningskedjor är centrala för skapandet av snabbt mode. Supply chain -system är utformade för att öka värdet och minska kostnaderna i processen att flytta varor från designkoncept till butiker och slutligen till konsumtion. Effektiva leveranskedjor är avgörande för att leverera detaljhandelskundens löfte om snabbt mode. Valet av en merchandising -leverantör är en viktig del i processen. Ineffektivitet uppstår främst när leverantörer inte kan svara tillräckligt snabbt och kläder hamnar på flaskhals och i lager. Det finns två typer av leveranskedjor, smidiga och smala . I en smidig försörjningskedja är de viktigaste egenskaperna att dela information och teknik. Samarbetet resulterar i minskad mängd lager i megastores . En smal försörjningskedja kännetecknas som att rätt tilldelning av varan för produkten.

Leverantörsrelationer

Företagen på fast fashion -marknaden använder också en rad relationer med leverantörerna. Produkten klassificeras först som "kärna" eller "mode".

Interna relationer

Produktiva interna relationer inom snabbmodeföretagen är lika viktiga som företagets relationer med externa leverantörer, särskilt när det gäller företagets köpare. Traditionellt med en "stormarknad" -marknad är köpet uppdelat i multifunktionella avdelningar. Köpteamet använder bottom-up-tillvägagångssättet när trendinformation är inblandad, vilket innebär att informationen endast delas med företagets femton toppleverantörer. Å andra sidan är information om framtida mål och strategier för produktion delas nedåt inom köparen hierarkin så laget kan överväga lägre kostnad produktionsalternativ.

Hållbar arbetskostnad och effektivitetsdilemma på ett snabbt sätt

Publicerat av University of Manchester samlar Working Papers of "Capturing the Gains, global summit" ett internationellt nätverk av experter från norr och söder. Working Paper 14 fokuserar på en särskild egenskap hos köpbeteende i den brittiska modeindustrin: förhandlingar om ett tillverkningspris (cut-make-trim, CMT, kostnad) med leverantörer som inte specificerar arbetskostnaderna separat . Denna praxis, tyst stöd från både köpare och leverantörer, undersöks mot bakgrund av den pågående löne fullgör och importpris deflation i den globala klädindustrin. Av uppenbara skäl, sammansättning av standardtid med förutbestämda tidsstandarder (PTS), förutbestämda rörelsestidssystem (PMTS); är mycket tekniskt och 'syntetiskt'. Enligt Internationella arbetsorganisationen (ILO) fanns det från och med 1992 cirka 200 olika PTS -system som erbjuds av konsultföretag för antagande av tillverkningsföretag.

Påverkan på miljön

Se även: Zero-waste mode

Enligt Förenta nationernas ekonomiska kommission för Europa ger snabbmodsystemet möjligheter till ekonomisk tillväxt men hela modeindustrin hindrar hållbarhetsansträngningar genom att bidra till 20% av avloppsvattnet. Dessutom är snabb mode ansvarig för nästan 10 procent av de globala gasutsläppen. För att ge insikt, släppte Ellen Macarthur Foundation studieresultat om mode och föreslår ett nytt cirkulärt system. En unik t-shirt kräver över 2000 liter vatten att göra. Kläderna utnyttjas inte till fullo, Ellen MacArthur Foundation förklarar att linjära system bidrar till ohållbart beteende och modeens framtid kan behöva övergå till ett cirkulärt produktions- och konsumentbeteende .

Journalisten Elizabeth L. Cline, författare till Overdressed: The Chockeringly High Cost of Cheap Fashion och en av de tidigaste kritikerna av snabbt mode, konstaterar i sin artikel Var går kasserade kläder? att amerikaner köper fem gånger mängden kläder än de gjorde 1980. På grund av denna ökade konsumtion producerar utvecklade länder fler och fler plagg varje säsong. USA importerar mer än 1 miljard plagg årligen bara från Kina. Storbritanniens textilkonsumtion ökade med 37% från 2001 till 2005. Global Fashion Business Journal rapporterade att 2018 har den globala fiberproduktionen nått den högsta någonsin, 107 miljoner ton.

Det genomsnittliga amerikanska hushållet producerar 32 kilo textilavfall varje år. Invånarna i New York City kasserar cirka 193 000 ton kläder och textilier, vilket motsvarar 6% av alla stadens sopor. Som jämförelse genererar Europeiska unionen totalt 5,8 miljoner ton textilier varje år. Som helhet upptar textilindustrin ungefär 5% av allt deponi. Kläderna som kastas till deponier är ofta tillverkade av icke-biologiskt nedbrytbara syntetmaterial.

Växthusgaser och olika bekämpningsmedel och färgämnen släpps ut i miljön genom mode-relaterade operationer. De FN uppskattar att verksamheten i vad vi bär, inklusive dess långa leveranskedjor svarar för 10 procent av utsläppen av växthusgaser uppvärmning vår planet. Den ökande efterfrågan på snabbt mode lägger kontinuerligt till utsläpp från textilfabrikerna, som innehåller både färgämnen och kaustiska lösningar. Som jämförelse är utsläppen av växthusgaser från textilproduktionsföretag mer än internationella flygningar och sjöfart kombinerat årligen. Materialen som används påverkar inte bara miljön i textilprodukter, utan också arbetarna och människorna som bär kläderna. De farliga ämnena påverkar alla aspekter av livet och släpps ut i omgivningen. Optoro uppskattar att 5 miljarder pund avfall genereras genom retur varje år, vilket bidrar med 15 miljoner ton koldioxid till atmosfären. Snabb modeproduktion har fördubblats sedan 2000, med märken som Zara som producerar 24 kollektioner om året och H&M producerar cirka 12 till 16 kollektioner om året.

Hållbarhet

Ytterligare information: Hållbart mode

Återvinning

På grund av den mängd föroreningar och avfall som orsakas av modeindustrin arbetar vinstdrivande grupper, som Viletex, och återförsäljare, till exempel H&M, för att minska industrins miljöavtryck och anta hållbar teknik. Båda företagen har skapat program som uppmuntrar till återvinning från allmänheten. Dessa program ger konsumenterna papperskorgar som gör att de kan slänga sina oönskade plagg som i slutändan kommer att omvandlas till isolering och mattfoder, samt användas för att producera andra plagg.

Framsteg inom teknik har erbjudit nya metoder för att använda färgämnen, producera fibrer och minska användningen av naturresurser. För att minska konsumtionen av traditionella textilier har Anke Domaske producerat "QMilch", en ekomjölkfiber; Virus har producerat högteknologiska sportkläder från återvunna kaffebönor; och Suzanne Lee har skapat vegetabiliskt läder av fermenterat te. Många företag har också skapat olika sätt att minska mängden färgämnen som släpps ut i världens vattenvägar samt nivån på vattenförbrukningen. Till exempel sparar AirDye mellan 7 och 75 liter vatten per kilo textilier som produceras medan digital utskrift minskar vattenanvändningen med 95 procent.

Designstrategier och tekniker

Enligt FutureLearn kan följande designstrategier och tekniker tillämpas för att göra snabbmode mer hållbart:

  • Zero Waste Pattern Cutting: Denna teknik eliminerar potentiellt textilavfall direkt i designstadiet, där mönsterbitarna läggs strategiskt som ett pussel på en exakt uppmätt tygbit.
  • Minimal sömkonstruktion: Denna teknik möjliggör snabbare tillverkningstid genom att minska antalet sömmar som behövs för att sy ett plagg.
  • Design for Disassembly (DfD): Syftet med denna strategi är att designa en produkt på ett sådant sätt att den lätt kan tas isär i slutet av dess livslängd och detta möjliggör användning av färre material.
  • Hantverkskonservering: Denna teknik kombinerar och införlivar förfädernas hantverkstekniker i moderna mönster och på ett sätt säkerställer det bevarande av traditionellt hantverk genom innovation.
  • Transformationell/multifunktionell: Denna strategi kan användas för att designa produkter eller plagg som kan bäras på många sätt och kan till och med ha element som är reversibla. Det bästa exemplet i verkligheten är Carry on Closet-modelinjen som skapats och utvecklats av Antithesis.
  • Pull Factor Framework: Varumärken som LL Bean och Harvey Nichols implementerade ett "Pull Factor Framework" som är en ny metod som strävar efter att göra hållbar innovation mer lockande för både konsumenter och producenter.

Teknologi

Snabba modemärken som ASOS.com , Levi's , Macy's , North Face har använt sig av dimensioneringsteknik som använder algoritmer för att lösa storleksfrågor och ger exakta storleksrekommendationer på sin webbplats för att minska miljöpåverkan på avkastningen. H&M: s designteam implementerar 3D -design, 3D -provtagning och 3D -prototyper för att minska avfall, medan artificiell intelligens kan användas för att producera små plagg för specifika butiker.

Företag hjälper till att stödja det cirkulära systemet inom modeproduktion och konsumentbeteende genom att hyra ut kläder till kunder med återvunna eller återanvända artiklar. New York & Company Closet och American Eagle Style Drop är exempel på uthyrningstjänster som kan erbjudas kunder när de prenumererar på programmet. Tulerie, en smarttelefonapplikation erbjuder lån, hyra eller delning av kläder i lokalsamhällen över hela världen; användare har möjlighet att tjäna på att hyra kläder också.

Överkonsumtion

I motsats till modern överkonsumtion spårar snabbmode sina rötter till besparingar från andra världskriget, där hög design slogs samman med nyttiga material. Affärsmodellen för snabbt mode bygger på konsumenternas önskan att nya kläder ska bäras. För att tillgodose konsumenternas efterfrågan ger snabba modemärken överkomliga priser och ett brett utbud av kläder som speglar de senaste trenderna. Detta slutar med att övertala konsumenterna att köpa fler artiklar vilket leder till frågan om överkonsumtion . Dana Thomas, författare till Fashionopolis, uppgav att amerikanerna spenderade 340 miljarder dollar på kläder 2012, samma år som Rana Plaza kollapsade.

Planerad föråldring spelar en nyckelroll i överkonsumtion. Baserat på studien av planerad föråldring i The Economist , är mode djupt engagerat i planerad föråldring . Förra årets kjolar; till exempel är utformade för att ersättas av årets nya modeller. I det här fallet köps modevaror även när de gamla fortfarande är bärbara. Den snabb respons modell och nya leveranskedjan praxis snabb mode accelerera även hastigheten på det. Under de senaste åren har modecykeln stadigt minskat eftersom snabbmodehandlare säljer kläder som förväntas slängas efter att ha använts bara några gånger.

En artikel från 2014 om snabbmode i Huffington Post påpekade att för att göra den snabba trenden överkomlig är snabbmodellvaror vanligtvis mycket billigare än konkurrenterna, baserat på en affärsmodell av låg kvalitet och hög volym. Varor av låg kvalitet gör överkonsumtionen svårare eftersom dessa produkter har en kortare livslängd och skulle behöva bytas ut mycket oftare. Eftersom både industrin och konsumenterna fortsätter att anamma snabba mode, har mängden varor som ska kasseras eller återvinns ökat avsevärt. De flesta snabbmodevaror har dock inte den inneboende kvaliteten att betrakta som samlarobjekt för vintage eller historiska samlingar.

Arbetsproblem

Sweatshops

Modeindustrin är känd som den mest arbetsberoende industrin, eftersom var sjätte person arbetar med att skaffa råvaror och tillverka kläder. H&M är den största tillverkaren av kläder i underutvecklade länder i Sydasien och Sydostasien som Indien , Bangladesh och Kambodja . Nike har fått motreaktion över användningen av sweatshops . Bangladesh - ett land som är känt för sin billiga arbetskraft, är hem för fyra miljoner plaggproduktionsarbetare i över 5000 fabriker, varav 85% är kvinnor.

Kvinnor och exporteringszoner

Juli 2011, kvinnor arbetar

Internationella arbetsorganisationen definierar exportbearbetningszoner som "industriområden med särskilda incitament för att locka utländska investerare, där importerat material genomgår en viss bearbetning innan det återexporteras". Dessa zoner har använts av utvecklingsländer för att stärka utländska investeringar och producera konsumtionsvaror som är arbetskrävande, som kläder. Många exportbearbetningszoner har kritiserats för sina undermåliga arbetsförhållanden, låga löner och avstängning av internationella och inhemska arbetslagar. Kvinnor står för 70-90% av den arbetande befolkningen i vissa exportbearbetningszoner, till exempel i Sri Lanka, Bangladesh och Filippinerna. Trots deras överrepresentation i sysselsättningen för den informella sektorn för informationssektorn ( informell ekonomi ) kommer kvinnor fortfarande att tjäna mindre än män. Denna skillnad beror främst på att arbetsgivaren föredrar att anställa män i tekniska och chefspositioner och kvinnor i lägre kvalificerat produktionsarbete. Dessutom tenderar arbetsgivare att föredra att anställa kvinnor för produktionsjobb eftersom de ses som mer följsamma och mindre benägna att gå med i fackföreningar. Dessutom fann en rapport som intervjuade Sri Lankanska kvinnor som arbetar i exportbehandlingszoner att könsbaserat våld ”framträdde som ett dominerande tema i deras berättelser”. Till exempel rapporterade 38% av kvinnorna att de såg eller upplevde sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Förespråkarna för textil- och plaggproduktion som ett medel för ekonomisk uppgradering i utvecklingsländer ( global värdekedja ) har dock påpekat att klädproduktionsarbetet tenderar att ha högre löner än andra tillgängliga jobb, såsom jordbruk eller hushållsarbete, och därför ger kvinnor med en större grad av ekonomisk autonomi.

Film och media

Designmål och lagstiftning

Rättegångar och lagförslag i USA

Från och med 2007 var Forever 21 , en av de större snabbmodehandlarna, inblandade i flera stämningar om påstådda kränkningar av immateriella rättigheter. Rättegångarna hävdade att vissa varor hos återförsäljaren i själva verket kan betraktas som kränkningar av mönster från Diane von Furstenberg , Anna Sui och Gwen Stefanis Harajuku Lovers- linje samt många andra kända designers. Forever 21 har inte kommenterat tillståndet i tvisterna men sade till en början att det "tog åtgärder för att organisera sig för att förhindra intrång i immateriella rättigheter".

Design Piracy Prohibition Act skyddar modedesigners från att få sina idéer imiterade omedelbart efter deras offentliga släpp, till exempel landningsbanor.

HR 5055

HR 5055, eller Design Piracy Prohibition Act , var ett lagförslag som föreslogs för att skydda upphovsrätten till modedesigners i USA. Lagförslaget introducerades i USA: s representanthus den 30 mars 2006. Enligt propositionen skulle formgivare skicka modeskisser och/eller foton till US Copyright Office inom tre månader efter produkternas "publicering". Denna publikation innehåller allt från tidningsannonser till plaggets första offentliga landningsbanor. Räkningen som ett resultat skulle skydda mönstren i tre år efter den första publiceringen. Om intrång i upphovsrätten skulle inträffa skulle kränkaren bli böter på 250 000 dollar, eller 5 dollar per kopia, beroende på vilket som är ett större engångsbelopp .

HR 2033

Design Piracy Prohibition Act återinfördes som HR 2033 under den första sessionen på 110: e kongressen den 25 april 2007. Den hade mål liknande HR 5055, eftersom propositionen föreslog att skydda vissa typer av kläddesign genom upphovsrättsskydd av modedesign. Lagförslaget skulle ge modedesigner en treårig skyddstid, baserad på registrering hos US Copyright Office. Böterna för upphovsrättsintrång skulle fortsätta att uppgå till totalt 250 000 dollar eller 5 dollar per kopierad vara.

Se även

Referenser

Vidare läsning