Weisshorn - Weisshorn
| Weisshorn | |
|---|---|
 Nordostvy över Weisshorn
| |
| Högsta punkt | |
| Elevation | 4506 m (14783 fot) |
| Framträdande | 1235 m ↓ Furggjoch |
| Föräldertopp | Monte Rosa |
| Isolering | 11.0 km → Dom |
| Koordinater | 46 ° 06′06 ″ N 7 ° 42′58 ″ E / 46,10167 ° N 7,71611 ° Ö Koordinater: 46 ° 06′06 ″ N 7 ° 42′58 ″ E / 46,10167 ° N 7,71611 ° Ö |
| Namngivning | |
| engelsk översättning | vit topp/berg |
| Geografi | |
  Weisshorn Plats i Schweiz
| |
| Plats | Valais , Schweiz |
| Föräldraintervall | Pennine Alps |
| Topo -karta | Swisstopo 1328 Randa |
| Klättrande | |
| Första uppstigningen | 19 augusti 1861 av John Tyndall med guiderna JJ Bennen och Ulrich Wenger |
| Enklaste vägen | sten/snö/isklättring |
Den Weisshorn ( tyska , lit. vit topp / berg ) är en stor topp i Schweiz och Alperna , som kulminerar på 4,506 meter (14.783 fot) över havet. Det är en del av Pennine Alperna och ligger mellan dalarna Anniviers och Zermatt i kantonen Valais . I den senare dalen är Weisshorn en av de många 4000ers som omger Zermatt , med Monte Rosa och Matterhorn .
Weisshorn bestegs första gången 1861 från Randa av den irländska fysikern John Tyndall , tillsammans med guiderna JJ Bennen och Ulrich Wenger. Numera används Weisshorn -stugan på den normala vägen. Weisshorn anses av många bergsklättrare vara det vackraste berget i Alperna och Schweiz för sin pyramidform och rena vita sluttningar.
I april och maj 1991 skedde två på varandra följande klippskred från en klippa ovanför staden Randa på massivets östra sida, under Bis -glaciären.
Geografi
Weisshorn ligger i södra kantonen Valais , cirka 25 km söderut från Rhône mellan Sierre och Visp . Det är kulminationspunkten på den nord -syd -orienterade kedjan som skiljer Val d'Anniviers i väster och Mattertal i öster och som omsluter Turtmanntal i norr, och trepunkten mellan dessa dalar ligger strax norr om dess toppmöte. Weisshorn vetter mot den något högre Dom över Mattertal, med byn Randa 3100 meter under dessa två toppar. Efter Dom är Weisshorn det näst högsta alpintoppet som ligger helt utanför huvudkedjan och helt inom Schweiz. På båda sidor av Weisshorn -området hamnar vattnet i Rhône, genom Navizence (västerut) och Vispa (österut). Weisshorn och Dom är bara två av de många 4000 meter höga topparna som omger regionen Zermatt , tillsammans med Zinalrothorn , Dent Blanche , Dent d'Hérens , Matterhorn och, näst högsta i Alperna, Monte Rosa .
Weisshorn har en pyramidform och dess ansikten är åtskilda av tre åsar som sjunker brant från toppen. Två av dessa är nästan i en rak linje, en löper ungefär norrut och den andra söderut. Den tredje åsen är nästan i rät vinkel mot dessa två, löper nästan rakt österut. I facket mellan de norra och östra sporrarna ligger Bis -glaciären ( Bisgletscher ). Det är anslutet till toppen av långa och extremt branta snölutningar. I facket mellan de östra och södra sporrarna ligger Schali -glaciären ( Schaligletscher ). Branter av branta klippor stiger runt hela denna glaciärbassäng, förutom på en eller två platser där de avbryts av snökloirer. Slutligen, på den västra sidan presenterar berget ett gigantiskt ansikte av stenig stup. Detta ansikte reser sig över Weisshorn -glaciären ( Glacier du Weisshorn ) och Moming -glaciären . Den norra spuren gafflar ut på ett betydande avstånd under toppen till två grenar som omsluter Turtmannglaciären . Den östra grenen förbinder berget med Bishorn (4 153 m), tvärs över Weisshornjoch.
Geologi
Weisshorn är kulminationspunkten för Dent Blanche nappe , en klippe som tillhör de austroalpina blöjorna . Berget består av gneiser ; Västsidan består också av sedimentära bergarter från krittiden .
Klättringshistoria
Berget bestigades första gången den 19 augusti 1861 av fysikern John Tyndall, med guiderna JJ Bennen och Ulrich Wenger. Resplanen motsvarar den normala rutten för att bestiga berget idag: östra åsen, med start från Weisshorn -stugan .
1860 försök
År 1860 gjordes ett försök av CE Mathews vid södra sidan. Han kom till Zermatt med Melchior Anderegg och anlitade Johann Kronig som andra guide. De sov vid hyddorna i Schallenbergalp och började halv ett på morgonen den 1 juli. Korsade moränen gick de tills de nådde en brant och ojämn del av glaciären, som dolde berget från deras syn; och rundade detta hinder med viss svårighet och nådde den övre delen av glaciären vid femtiden. De såg att åsarna var tjockt belagda med nysnö, och, förutom en liten stenlapp cirka 700 eller 800 fot (240 m) under toppen, var hela massan av lysande och bländande vithet. De bestämde sig för att prova södra sidan som verkade mindre brant och mer praktiskt för Melchior men en lavin stoppade dem:
- "I sex dödstimmar slet vi uppför bergets branta yta ... Många steg måste klippas, men för det mesta kunde vi trampa ut våra fotfästen i snön. Ungefär halv nio svårigheterna blev mycket större - tio eller tolv tum snö vilade på isen. Vi kunde inte få säkert fotfäste på den, och min klinometer visade en vinkel på 48 eller 49 grader. Nödvändigheten av att rensa bort snön innan steget kunde vara skär i isen under den, gjorde Melchiors arbete mycket mödosamt, och ju högre vi kom desto större blev svårigheterna. Vi var tvungna att ta av slöja och glasögon och använda alla våra ögon, fotfästen var så osäkra, och detta, även om solen var extremt varm och det fanns inget moln att se. Plötsligt lossnade solens värme lite snö precis ovanför oss, och ner kom en liten lavin ganska nära nog för att vara extremt obehaglig. "
Guiden Kronig bad Mathews att ge upp expeditionen. De vände tillbaka och nådde Zermatt på kvällen, efter nitton timmars promenad. De upplevde andra laviner vid nedstigningen och ögonen på Mathews brändes allvarligt.
Första uppstigningen
Tillsammans med guiderna JJ Bennen från Laax och Ulrich Wenger från Grindelwald startade John Tyndall uppstigningen från Randa kl. 18.00 den 18 augusti 1861. De hade en bivack och fortsatte klättringen klockan 3.35 nästa dag. Tyndall var optimistisk men uppstigningen blev svår, skrev han:
- "Ibland var det ett rättvist drag uppåt, ibland en sned vridning runt hörnet av ett bergstorn; ibland var det fingertopparnas grepp i en spricka och sidoförskjutning av hela kroppen i en linje parallellt med sprickan. Många gånger Jag befann mig med mina fötter högst och huvudet lägst. "
De nådde en farlig tunn snörygg, lite bredare än en handbredd, med stup på vardera sidan. Guiden Bennen trampade ner snön och såg att den var fast nog att korsa. Tyndall och Wenger följde Bennen, men toppmötet verkade mindre uppnåeligt och de var alla trötta. Men Tyndall stålade sig med patriotiska tankar:
- "Jag tänkte på engelsmän i strid, på de egenskaper som hade gjort dem kända: det var främst kvaliteten på att inte veta när de skulle ge efter - att kämpa för plikten även efter att de hade upphört att leva av hopp. Sådana tankar hjälpte till att lyfta mig över klipporna. "
Efter fyra timmars kamp nådde de en skarp snörygg och kom till slut till toppen. Återkomsten befanns inte vara mycket mindre svår än stigningen; och de återfick Randa vid 23 -tiden, efter cirka 20 timmars nästan konstant hårt arbete.
Andra stigningar
Den andra uppstigningen, 1862, gjordes av Leslie Stephen . Börjar med Melchior Anderegg och Franz Biener, från Zermatt. Det var från en stuga nedanför Schallenbergalpen, nästan 2 timmar lägre än Tyndalls bivack, som Stephen fick den högsta punkten på 9,5 timmar och återvände till Randa på 7,5 timmar mer och nådde Zermatt samma kväll.
År 1877 öppnades ytterligare en rutt av WE Davidson, JW Hartley och HS Hoare, med guiderna P. Rubi, J. Juan och A. Pollinger. Efter att ha klättrat en del av det nedre sydöstra ansiktet ovanför Schali-glaciären nådde de Schaligrat (sydvästra åsen) och fortsatte till toppen. Hela åsen (som ansågs för svår och farlig i sin nedre del) bestegs första gången 1895 av JM Biner, A. Imboden och E. Broome. Sydostytan klättrades helt 1906 av Geoffrey Winthrop Young och RG-borgmästare med guiden Josef Knubel från St Niklaus i kantonen Valais.
Det glacierade nordöstra ansiktet bestegs först 1871 av JH Kitson med guiderna Christian Almer och hans son. Almer ville nå toppen nio på morgonen medan Kitsons fru tittade på dem från Gornergrat . I själva verket var svårigheterna allvarligare än väntat och de nådde inte toppmötet före middagstid. Strax efter upprepades uppstigningen av WAB Coolidge och Meta Brevoort . Båda expeditionerna klättrade upp delen av ansiktet nedanför Grand Gendarme och fortsatte nära norra åsen. 1909 klättrade GW Young och J. Knubel i ansiktet vid den centrala spurven.
Västsidan klättrade först 1879 av GA Passingham med guiderna F. Imseng och L. Zurbrücken. Andra vägar i ansiktet öppnades 1883 och 1889. Den enklaste passagen på östra sidan hittades 1890 av GW Young, som klättrade på spåret under Grand Gendarme med L. och B. Theytaz på en rutt som kallas Younggrat .
Toppen av Grand Gendarme på den outforskade norra åsen nåddes först 1898. En månad senare, den 21 september 1898, gjorde H. Biehly och H. Burgener den första kompletta traversen på norra åsen till toppen från Bishorn.
År 1888 dödades George Winkler i ett fall på västsidan. Han lämnade Zinal ensam den 17 augusti, utan att berätta för sin exakta väg. Räddningsteamet hittade bara ett foto och en hatt nära en lavinkotte. Hans kropp hittades inte förrän sommaren 1956, på Weisshorn -glaciären. John Garforth Cockin dödades också när han gjorde ett soloförsök på sydöstra ansiktet tolv år senare.
År 1925 fastnade Eleonore Noll-Hasenclever, H. Pfann och H. Trier i en lavin på det nordöstra ansiktet när de försökte nå östkammen efter att ha avbrutit deras stigning på norra åsen på grund av ogynnsamma väderförhållanden. Pfann och Trier överlevde, men Hasenclever dog av kvävning.
1983 helikopterkrasch
En Alouette III -helikopter från Air Zermatt kraschade på ett nattflyg på Schali -glaciären (söder om toppen) den 31 juli 1983. Helikoptern bar piloten, hans assistent och en bergsguide som letade efter två försvunna alpinister. Ett falskt larm fick piloten att försöka landa helikoptern på glaciären vid 3 160 m. Hela besättningen skadades svårt men guiden och piloten överlevde. De två försvunna alpinisterna hittades senare döda.
Klättervägar
Alla rutter är svåra. Den normala rutten startar från Weisshorn -stugan på östra sidan och går längs den skarpa östra åsen.
Weisshorn kan klättras från Bishorn via norra åsen, med avgång från Cabane de Tracuit , ovanför Zinal . De tre första timmarna består av relativt lätt promenad över glaciären och leder till toppen av Bishorn (4153 m). Den andra delen av uppstigningen är mycket utsatt och tar ytterligare fem timmar, under vilken Grand Gendarme måste klättras.
Se även
Referenser
externa länkar
- Weisshorn på toppmötet
- "Weisshorn" . Peakware.com . Arkiverad från originalet den 4 mars 2016.
- Weisshorn på MountWiki
- Weisshorn på 4000ers